Корпус для автомагнитолы своими руками из дерева

Для гаража и не только. «Колхозим» универсальную магнитолу за копейки

Владение движимым и недвижимым имуществом непременно ведет к обрастанию различного рода хламом: что не помещается в квартире — отправляется на дачу, что не нужно в автомобиле — оседает в гараже. Сценариев много, но нужные-ненужные вещи могут годами ожидать своего звездного часа. Сегодня обратим внимание на старые динамики, которые у многих лежат без дела.

Самый очевидный вариант — вернуть их к жизни с помощью какой-нибудь «магнитолы», желательно с Bluetooth. Стоимость самых бюджетных моделей начинается примерно от 15$, а в старых девайсах беспроводное соединение не встретишь. Не наш вариант! А вот модуль из Китая за 3 доллара — самое оно.

Подобных модулей в продаже десятки, если не сотни, а количество уже проданных и вовсе сосчитать невозможно. Мы выбрали универсальный вариант со встроенным усилителем, работающий при напряжении от 5 до 12 вольт. Получится сделать что-то толковое?

Комплектация богатая: помимо самого модуля в пакете заботливо оказались сложены провода с «колодками» для подключения к плате, пульт (на батарейку придется потратиться отдельно) и две мягкие заглушки, которые помогут скрыть торчащие в креплениях саморезы. Набор интерфейсов из разряда «все включено». USB, карты памяти, AUX и Bluetooth — иные автомобильные мультимедийные системы предлагают и того меньше.

О соответствии мощности динамиков и усилителя предлагаем забыть — эта история совсем о другом. Подключение максимально простое: всего-то и нужно подать питание с соблюдением полярности да подключить сами динамики, опять же не перепутав «плюс» и «минус».

После приветственного «HI» на криво установленном экране «магнитола» готова к работе. Базовое управление доступно за счет кнопок на самом модуле — это выбор источника воспроизведения, регулировка громкости и смена треков/радиостанций, а также включение паузы.

С пультом все интереснее. С ним можно сразу указать номер радиостанции или трека, отключить звук одной кнопкой и даже поиграть с несколькими предустановленными настройками эквалайзера. Пульт, конечно, ощущения «вещи» не создает, но управление с ним действительно удобнее. Для питания заявлена батарейка CR2025, однако сгодится и более пухлая CR2032.

С питанием самого модуля тоже никаких проблем — он работает от того, что есть под рукой. По показаниям мультиметра устройство стартует с 4,2 вольта. Подойдет как старый блок питания от компьютера, так и ненужное зарядное для мобильного телефона. У нас с двумя подключенными динамиками и радио на максимальной громкости пиковое значения тока доходили до 0.5А, потому рассчитывать лучше с запасом. Если в распоряжении есть аккумуляторы наподобие 18650, «магнитолу» можно и вовсе превратить в монструозный аналог беспроводных колонок.

Качество звука охарактеризуем как неплохое. Аудиофилы подобные устройства не оценят в любом случае, однако для прослушивания музыки в том же гараже «магнитола» сгодится более чем. Посторонние шумы не слышны, запас громкости, если не устраивать совсем уж шумные дискотеки, достаточный. Не в последнюю очередь звук будет зависеть как от самих динамиков, так и от короба для них.

Модуль без проблем распознал несколько «флешек», отформатированных в FAT32, быстро подключался к смартфону и словил несколько радиостанций без подключенной антенны как таковой. Еще один немаловажный фактор — запоминание устройством уровня громкости и источника воспроизведения даже после отключения питания. В отзывах на иные модели часто встречаются жалобы на то, что модули имеют привычку включаться с максимальным уровнем громкости. Если решитесь заказать себе что-то подобное, просто не поленитесь изучить опыт других покупателей.

За несколько часов тестирования девайс не вызвал ни одного серьезного нарекания. Пусть он неказистый и с сугубо «китайской» сущностью, но это не помешало ему справиться с возложенными задачами. Музыка не «заикается» с любых источников, запитать «магнитолу» можно практически от чего угодно, а какие-либо локальные перегревы обнаружены не были. К тому же с помощью модуля можно с легкостью осовременить уже устаревшие магнитофоны и музыкальные центры — тогда «колхозинг» и вовсе сводится к минимуму. Пожалуй, это были самые полезные 3 доллара, которые ушли на счет китайских продавцов.

Снимаем и слушаем. Видеорегистраторы и магнитолы в базе объявлений Автобизнеса

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры
Из листового металла
Листовой металл с гибкой
Фанера
Корпуса для РЭА
Покупные

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

Уголки
Покупные радиаторы с отверстиями
Фрезерованные стойки
Деревянные боковины с забивными гайками
Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Самодельная панель для автомагнитолы своими силами

Самодельная панель для автомагнитолы

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Панели съемные для автомагнитол

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

Либо покупать новую магнитолу.
Покупать отдельную переходную рамку.
Сделать собственноручно самодельную панель.

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

Когда пользователь приобретает, порою, дорогостоящую акустическую систему, а головное устройство не входит в приборную панель, либо входит, но болтается, приходится возвращать понравившуюся модель или менять.

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

В магазине при осуществлении покупки, надо заранее спросить про размеры. Простая линейка или рулетка поможет избежать ошибки и сразу определиться с выбором определенной модели.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

Даст качественный и надежный монтаж. Переходная рамка прикручивается к панели авто, а затем устанавливается автомагнитола. На сегодняшний день наибольшую популярность получили следующие типы рамок: отдельная рамка для автомагнитолы и отдельная рамка-карман для автомагнитолы.
Особой разницы между ними нет. В первом случае приобретается просто рамка, во-втором – еще и карман.

Съемные панели для автомагнитол схема

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

Третий вариант считается наиболее правильным, с любой точки зрения: будь она финансовая либо практическая.
Такая панель даст возможность соединить друг с другом новую автомагнитолу любого размера(1 или 2 din) и типа с панелью машины.

Панельки для автомагнитол

Кроме всего прочего, такая самодельная рамка не потребует вложения каких-либо финансовых средств, ведь все можно изготовить из подручных материалов.

Процесс изготовления

Изготовление панели на автомагнитолу

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

Для начала делается смесь для проведения шпатлевочных работ. Шпатлевку надо хорошенько замесить и дать отстояться нужное время (обычно минут 20).
Лицевую панель защищаем чем-нибудь, к примеру, малярным скотчем или пакетом просто полиэтиленовым.
Обматываем внутреннюю часть картоном, с целью зафиксировать прямоугольник, который и снимаем.
Прикладываем лицевую панель, получая необходимый отпечаток.

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

После того, как наносим шпатлевку, ждем пока она полностью высохнет и станет очень прочной.
Берем прямоугольник из картона и устанавливаем его строго по центру, получив, таким образом, своеобразную заготовку для заливки. Сам прямоугольник обязательно должен прилегать плотно, не то если останутся щели, в дальнейшем проблем не избежать.
Покупаем эпоксидную смолу в ближайшем хозяйственном магазине.

Приносим домой или в гараж. Ставим на огонь, чтобы растопить. Обязательно надо помешивать, чтобы получилась однородная масса без комочков.
Заливаем полученную смолу в форму, которую заранее подготовили. Даем время остыть.
Картон после этого снимаем.
Затем из формы аккуратно достаем рамку для магнитолы.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

Ставим форму в тиски.
Берем напильник и шкурку с мелкой зернистостью. Начинаем процесс полировки до тех пор, пока не получим благоприятный внешний вид изделия.
Подбираем после этого дизайн рамки. Другими словами, надо выбрать цвет краски, которой надо покрыть изделие.
Только сначала рамку нужно будет обработать грунтовкой, а уже затем краской. Обязательно ждем, пока грунтовка высохнет, а уже затем наносим краску. В некоторых случаях, если один нанесенный слой краски не дает нужного эффекта, можно нанести дополнительно второй слой.

Красим самодельную рамку

Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.

После этого остается только установить рамку на место.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Преимущества	Недостатки
Такие рамки сегодня делаются своими руками довольно часто. Их преимущество заключается в их универсальности. Всегда можно сделать самодельную панель для любого головного устройства АС, независимо от размера.	Уйдет много времени, когда можно просто пойти и купить рамку из магазина. Но как и говорилось выше, это не всегда решает проблему.
Качество изделия, если все делать правильно, не может быть хуже заводской панели. Эпоксидная смола придаст изделию более прочную и надежную структуру.	Придется немало потрудиться, но зато результат окажется на удивление привлекательным, как с точки зрения функционала, так и дизайна.
В итоге, сделав все самостоятельно, владелец получает еще и положительные эмоции. Результат свой работы можно со временем усовершенствовать и даже начать свой собственный бизнес, благо есть спрос на эти изделия всегда.

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.

Как сделать музыкальный центр своими руками?

Инструменты и материалы
Пошаговая инструкция
Полезные советы

Несмотря на наличие в магазинах тысяч готовых моделей музыкальных центров, потребителя не устраивает почти ни одна из предложенных. Но музыкальный центр легко изготовить своими руками – даже используя корпуса от давным-давно отжившей своё техники.

Инструменты и материалы

Для моделей, собираемых «с нуля», используют:

комплект динамиков для стереосистемы;
готовый mp3-плеер;
готовый радиоприёмник (желательно подобрать профессиональную модель);
компьютерный (или самодельный) блок питания;
готовый предварительный усилитель с эквалайзером (подойдёт устройство от любой музыкальной техники, например: электрогитары, диджейского семплера, микшера и т. д.);
радиодетали для усилителя – согласно выбранной схеме;
охлаждающие радиаторы или вентиляторы для усилителя;
эмальпровод для фильтров многополосных колонок;
сетевой провод ШВВП (2*0,75 кв. мм.);
кабель негорючий КСПВ (КССВ, 4*0,5 или 2*0,5);
разъёмы 3,5-jack для подключения колонок.

В качестве готового корпуса подойдёт пассивная колонка – как правило, сабвуфер – которую легко разобрать и переделать, возможно, заменив верхнюю, нижнюю и боковые стенки на более длинные. Ориентируйтесь по чертежу. В «сателлиты» (высокочастотные динамики) установить усилитель и блок питания будет затруднительно – много места займёт радиатор или охлаждающие вентиляторы. Если центр небольшой – используйте корпус и несущие конструкции от автомагнитолы. Для изготавливаемого самостоятельно корпуса нужны:

доска ДСП, МДФ или из натуральной древесины (последний вариант наиболее предпочтителен – в отличие от МДФ, где нередко бывают пустоты);
мебельные уголки – позволят сделать конструкцию легко разбираемой;
герметик или пластилин – ликвидирует щели, делая конструкцию непроницаемой для давления воздуха, производимого динамиком;
демпфирующий материал для колонок – устраняет эффект резонанса;
эпоксидный клей или «Момент-1»;
противоплесневая пропитка, водостойкий лак и декоративная краска;
саморезы, болты и гайки, шайбы подходящих размеров;
канифоль, паяльный флюс и припой для паяльника.

Вместо краски можно использовать и декорирующую плёнку. Из инструментов потребуются:

классический набор монтажника (дрель, болгарка и шуруповёрт), набор свёрл и отрезной диск по дереву, шлифдиск по металлу и набор бит прилагается;
набор слесаря (молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки, ножовка по дереву), возможно, потребуются и шестигранники разных размеров;
для облегчения и ускорения пиления потребуется и электролобзик;
паяльник – желательно использовать устройство с мощностью не более 40 Вт, для безопасности проводимых работ потребуется подставка к нему;
наждачка – нужна в местах, где не подступиться с болгаркой.

Идеально, если у домашнего мастера присутствует токарный станок. Он поможет идеально изготовить любые крутящиеся элементы.

Пошаговая инструкция

Если готового корпуса нет – начните с изготовления колонок. Удобнее сразу изготовить оба корпуса.

Разметьте и распилите доску (согласно чертежу колонки) на будущие её стенки.
Просверлите в нужных местах отверстия под уголки. Если доска гладкая – зачистите с помощью наждачки или шлифовального диска места, которые будут проклеиваться.
Разведите немного эпоксидного клея и склейте некоторые доски колонок друг с другом либо соедините их при помощи уголков.
Колонка, являющаяся активной, требует отдельного пространства для блока питания и усилителя. Если питание размещается в центральном блоке – выпиливание седьмой стенки для одной из колонок не потребуется. В этом случае изготовьте корпус для основного блока по отдельному чертежу – идеально, когда его высота и глубина будут соответствовать размерам колонок. Это придаст всей стереосистеме законченный вид.
В главном блоке разграничьте при помощи перегородок из такой же (или более тонкой) фанеры отсеки для блока питания, усилителя, радиоприёмника, mp3-плеера и эквалайзера. Готовый корпус от радиолы подвергается такой же доработке. Соберите все корпуса (колонок и основной части) – без установки передней и верхней граней.

Если вы используете готовые электронные модули – остаётся лишь разместить их в нужных местах.

Под регуляторы громкости, эквалайзер, USB-порт mp3-плеера, ручки настройки радиомодуля и выходы стереоусилителя (на колонки) просверлите, выпилите в передней стенке главного корпуса технологические отверстия и щели.
Припаяйтемонтажный провод к входам и выходам электронных модулей, промаркируйте их.
Разместите каждый из электронных блоков в своём отсеке. Для электронного модуля mp3-плеера и платы блока питания понадобятся стоечно-винтовые крепления. В крайнем случае их заменят длинные винты с дополнительными гайками и удерживающими их граверными шайбами. Головки креплений с наружной стороны (снизу, сзади) лучше сделать потайными – чтобы они не царапали поверхности, на которых стоит сам центр. Приёмник желательно не дорабатывать – он уже имеет стереовыход, остаётся лишь подать на него питание.
Совместите технологические щели и отверстия с ручками регуляторов, переключателями и т. д.
Соедините все устройства согласно структурной схеме.

Чтобы собрать колонки, придерживаетесь плана.

Выпилите в передних гранях отверстия под динамики (по их радиусу). Динамики должны входить в них свободно.
Припаяйте провода к выводам динамиков.
Если колонка двух- и более полосная – изготовьте разделительные фильтры. Для этого отрежьте куски пластиковой трубы согласно чертежу – нужной длины. Зачистите их торцы наждачкой. Вырежьте боковины для каркаса катушек, также зачистите места, которыми они будут приклеены. Разведите немного эпоксидного клея и приклейте боковины катушек к основной их части. Можно заменить эпоксидный клей термоклеем – тот затвердевает за несколько минут. После затвердевания клея намотайте необходимое количество витков эмальпровода на эти катушки. Диаметр, сечение провода также определяются принципиальной схемой колонки. Соберите разделительный фильтр – катушки соединяются с конденсаторами по типовой схеме фильтра низких частот.
Выполните подключение динамиков к собранным фильтрам. Из каждой колонки выведите общий кабель, просверлив сбоку (со стороны основного блока) или сзади для него отверстие. Чтобы кабель случайно не потянул за собой при неосторожном движении соединения, свяжите его в узел перед тем, как пропустить через отверстие. Для колонок с мощностью более 10 Вт может потребоваться провод ШВВП с сечением от 0,75 кв. мм.
Подключите колонки в тестовом режиме к только что собранному основному блоку музыкального центра.

Опробуйте качество звука, которое выдаёт вся система. Возможно, потребуется дополнительная отладка.

При обнаружении подхрипываний, недостаточного или чрезмерного уровня громкости, неполного воспроизведения низких, средних и высоких частот потребуются подстройка эквалайзера, отладка усилителя. Проверьте качество радиоприема от платы радиоприемника – возможно, нужен радиочастотный усилитель, чтобы справиться с неуверенным приёмом радиостанций. Проверьте работу mp3-плеера – он должен проигрывать треки чётко, кнопки не должны западать.
Если радиоприем нечёткий – потребуется дополнительный антенный усилитель. Наибольшим спросом пользуются радиоусилители для автомобилей – они потребляют ток напряжением 12 В. Усилитель размещают со стороны антенного входа.
Убедившись, что собираемый музыкальный центр работает чётко, заизолируйте оставшиеся паяные соединения проводов и кабелей.

Закройте и соберите окончательно колонки и основной блок. Музыкальный центр готов к работе.

Полезные советы

При пайке активных радиокомпонентов (диодов, транзисторов, микросхем) не держите паяльник слишком долго в одной точке. Полупроводниковые радиодетали получают тепловой пробой при перегреве. Также перегрев отслаивает медную фольгу с диэлектрической подложки (основы из стеклотекстолита или гетинакса).

В автомагнитоле mp3-плеер размещают вместо кассетной деки или AudioCD/MP3/DVD-привода – место позволяет.

При отсутствии штатного приёмника идеальным решением будет внешнее подключение радиоприемников марки Tecsun или Degen – они обеспечивают приём на расстоянии до 100 км от FM-ретрансляторов. Высокое качество стереозвука в наушниках говорит само за себя.

В музыкальном центре для дома приёмнику, смартфону или планшету отводится отдельная полочка на передней панели с бортиками. Это позволит сохранить его в оригинальном исполнении.

О том, как сделать музыкальный центр своими руками, смотрите в следующем видео.

Автомагнитола дома, колонки своими руками. моноблок

автомагнитола дома, колонки своими руками

Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.

Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем — без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) — называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля — любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.

Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.