Eberspacher hydronic d10w ремонт своими руками

Почему не запускается подогреватель Гидроник

Хорошо известно, что отопители Гидроник находятся в списке лидеров на рынке подобных устройств, успешно конкурируя с Вебасто и другими производителями. При этом в процессе эксплуатации предпускового подогревателя любой фирмы владелец может столкнуться с тем, что оборудование начинает давать сбои во время работы.

Владельцы сталкиваются с тем, что Гидроник запускается через раз или отопитель Гидроник дымит и не запускается. С учетом того, что автономный предпусковой подогреватель является достаточно сложным и дорогостоящим оборудованием, любые подобные неисправности агрегата становятся поводом для беспокойства.

Любые сбои, связанные с тем, что не запускается Гидроник дизельный или для бензиновых установок, указывают на возникновение проблемы и необходимость диагностики для устранения неполадок.

Далее мы поговорим о том, почему не запускается Гидроник или предпусковой подогреватель Гидроник запускается и глохнет через минуту, а также по какой причине не запускается Гидроник, пишет error и т.д.

Автономный подогреватель Гидроник не запускается: возможные причины

Начнем с того, что проблемы с подогревателем мотора обычно выявляются с наступлением холодов, так как в теплое время года устройство обычно не используется. При этом если Гидроник не запускается в мороз, тогда отопитель попросту невозможно дальше использовать по прямому назначению. Как на коммерческих, так и на гражданских легковых авто это может привести к невозможности запуска холодного ДВС.

В такой ситуации первым делом необходимо разобраться с тем, находится ли оборудование на гарантии или гарантийный срок уже истек. Если отопитель еще гарантийный, тогда правильным решением будет отказаться от любых попыток диагностики и самостоятельного устранения неисправностей. Для решения проблемы следует доставить автомобиль к специалистам.

Если гарантия на предпусковой подогреватель Гидроник закончилась, тогда можно попытаться определить и устранить поломку самому. На начальном этапе проводится поверхностная диагностика, то есть такая проверка не предполагает использования специального оборудования. Перейдем к возможным причинам отказа запуска отопителя.

  • Прежде всего, если после нажатия кнопки запуска устройство никак не реагирует, тогда это может указывать на размыкание контактов в схеме или на их окисление. Также проводка может быть повреждена.
  • Реакция на нажатие кнопки есть, но отопитель все равно не осуществляет розжиг. В этом случае причиной может быть слабый или разряженный аккумулятор.
  • Если Гидроник перезапускается пару раз, но поджиг топлива не произошел, тогда в устройство может не подаваться горючее. Такое явление часто происходит после длительного простоя ТС, когда давление в системе топливоподачи снижается естественным образом.
  • В топливной магистрали может также образоваться воздушная пробка, в результате чего во время первого запуска в отопитель не подается топливо. Еще одной причиной пробок в системе топливоподачи часто оказывается низкий уровень или полное отсутствие горючего в топливном баке.
  • Быстрое отключение подогревателя после успешного запуска может говорить о том, что проблемы возникли в системе охлаждения двигателя, произошло завоздушивание. В этой ситуации отопитель перегревается, после чего происходит аварийное отключение устройства.
  • Еще одной причиной отключений Гидроник может быть антифриз или тосол в системе охлаждения ДВС. Снижение его качества и плотности может приводить к тому, что отопитель не работает. Для проверки достаточно открыть расширительный бачок и оценить состояние ОЖ.

Изготовитель рекомендует проводить процедуру плановой очистки отопителя минимум 1 раз в 24 месяца. При этом важно помнить, что в ряде случаев (например, частая и продолжительная работа устройства, низкое качество топлива) чистить подогреватель двигателя нужно чаще.

  • К неудачным запускам подогревателя или сбоям в его работе также часто приводит сильное засорение выхлопной трубы устройства. В зимний период нельзя исключать попадание снега, намерзание льда и других причин, которые блокируют нормальный выход газов из отопителя. Как в случае с чисткой камеры сгорания, так и других внеплановых работ, данные случаи не покрываются гарантией.
  • С наступлением холодов летнее дизтопливо имеет свойство замерзать или парафинизироваться в системе питания и фильтрах. В случае возникновения проблем с отопителем на дизелях следует убедиться, что в бак залита качественная зимняя солярка.

Для проверки нужно залить зимний или арктический дизель, после чего силовой агрегат заводят и прогревают. Далее можно запускать Гидроник и дать ему поработать. Такой подход позволит вымыть из системы запарафинившееся летнее горючее.

  • Следует отметить, что к частым сбоям приводит воздушная пробка, которая может образоваться в системе охлаждения по причине проблем с клапаном в крышке радиатора. Указанный элемент называется дыхательным клапаном.

В том случае, если степень разрежения не понизить, из ОЖ начинают выходить газы, которые находятся в растворенном состоянии. Выход этих газов приводит к появлению пробок, а уже затем пробки вызывают сбои и перегревы автономного подогревателя.

В подобной ситуаци для проверки следует немного открутить крышку радиатора и поставить ТС на стоянку. Последующий успешный запуск подогревателя укажет на то, что неисправность связана с клапаном в крышке. Для нормальной работы подогревателя потребуется заменить крышку.

Функция самодиагностики Гидроник

Причины проблем с запуском или сбои во время работы можно также продиагностировать посредством таймера отопителя. В таймере предусмотрена полезная функция, которая состоит в записи и сохранении ошибок в памяти данного элемента.

В результате таких действий на экране отображаются коды ошибок. Устройство способно фиксировать до 5 таких кодов. Для просмотра всего списка следует нажимать на кнопку со стрелкой, которая направлена в правую сторону. После прочтения ошибок Гидроник следует просмотреть в техническом руководстве или других источниках варианты расшифровки кодов. В ряде случаев это помогает быстрее локализовать проблему и устранить неисправность.

Подведем итоги

Как правило, вышеперечисленные причины чаще всего выводят устройство из строя или вызывают сбои в его работе. Что касается поломок самих элементов Гидроник, определить такие неполадки без специального оборудования только по внешним признакам намного сложнее.

Также перед тем, как ставить автомобиль с Гидроник в сервис по гарантии, нужно помнить, что ряд работ такой гарантией не покрывается. При этом их можно выполнить самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов. Речь идет о следующих шагах:

  • предварительная проверка АКБ и зарядка;
  • проверка свечи отопителя, электрических клемм, проводки и т.п.;
  • анализ качества залитого в бак топлива и его соответствия сезону в случае с дизелем;
  • диагностика системы охлаждения и залитого антифриза;
  • проверка состояния выхлопной трубы подогревателя;

Напоследок добавим, что в случае, когда водитель осуществляет демонтаж самостоятельно, при снятии отопителя обязательно следует перекрыть его топливную трубку, а также реализовать закольцовку шлангов системы охлаждения.

Проблемы с штатным ППП

Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы «Эберспехер» рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только «агрегатную замену» — т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.

Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это — официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic BD 45 ws) 4,3 кВт и 5 кВт — версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления — он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.

Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ru (и еще одна > narod.ru ) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.

Информация по пропайке контактов вентилятора на «мозгах» ППП:

Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com

Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку — присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.

ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация

Добрый день, всем.

Ну вот и закончилась удачно и моя эпопея с подогревателем, начало истории Проблемы с штатным ППП (сообщение #17027581)
Если кратко, то подогреватель не хотел запускаться, ни с меню БК, ни с модуля Доскер‘а. При этом ППП не был заблокирован, никаких
ошибок не считывалось и диагностика проходила без ошибок в программе ForScan.
Придя к выводу о том, что ППП надо всё-таки снять и посмотреть, хотябы один раз за шесть лет решился на снятие,
предварительно решив, что нужно поменять и закупить накоторые расходники:

201752990102 — Сетка свечи с колечками
201820990001 — Прокладки камеры сгорания
221000700019 — Уплотнительное кольцо(комплект из четырёх штук, раньше продавалось по 1шт. и стоило дороже чем четыре)

Огромное спасибо форуму за инфу и особенно ребятам, кто отозвался на мою проблему.
По нюансам при снятии ППП от себя могу добавить следующее:
Чтобы не пролить ни капли тосола, сначала откачал всё из расширительного бачка, резиновой грушей(клизмой) с надетой на неё
длинной трубкой, при снятии трубок подогреватель стараемся не опускать ниже расширительного бачка. Из подогревателя после снятия
дополнительно слилось около 200г тосола. Для соединения тосольных трубок, чтобы эксплуатировать авто без ППП идеально подошёл
кусочек пластиковой трубы 1/2″, около 10см длиной. Разъём с помпы снимал последним(опасаясь залить его тосолом, но не пролил к
счастью ни капли), а на сам разъём одел 2 резиновых напалечника и зафиксировал их медной проволочкой, чтобы предотвратить
попадание в помпу влаги.
Из нюансов по установке, чтобы не мучиться с совмещением отверстия в ППП и кронштейне, берём гвоздь или стальную проволоку
около 15см длиной и с помощью неё направляем подогреватель в нужное положение по отношению к кронштейну, вставив её в отверстие куда будем заворачивать болт, защёлкиваем и завинчиваем, фиксирующий болт. Также желательно прокачать топливную
магистраль, т.к. бензин пошёл у меня только к концу первой попытки розжига.

Читайте также  Как установить усилитель в машину своими руками?

А теперь история про сам ремонт:
Сняв ППП с авто и разобрав его, был удивлён его состоянием за 6 лет эксплуатации, грязь внутри на вентиляторе полностью
отсутствовала, все было покрыто лишь тоненьким слоем пыли(не могу понять от куда берётся грязь у других), вентилятор вращался
очень легко и ничего не цеплял, отцепил мозги(кстати очень аккуратно, для тех кто будет снимать, пластик на разъёме стал очень
хрупким, стоило мне слегка отогнуть ушко-фиксатор, как оно тут же отломилось. Прокладка камеры сгорания, порвётся при разборке и
её нужно обязательно заменить. Внутри тоже всё было в лёгком нагаре, который смылся бензином и очистителем карбюратора. Сетка
тоже была в нормальном состоянии, лишь колечко на ней задубело и стало жёстким, тосольные колечки стали квадратной формы и
дубовые, но следов протечки тосола не было.
В общем на вид всё было в нормальном сотоянии и не вызывало каких-либо нареканий. Ладно думаю запчасти все есть, поменяю без
проблем. Но я-то понимал, что проблема явно в блоке управления. Доскер выдвинул предположение, что возможно из-за
просадки напряжения, модуль на ППП перезагружается и не успевает зарегистрировать ошибку. Решившись на извлечение платы из
компаунда, и следуя советам с форума, что если уж снял ППП, то пропаяй обязательно контакты на мозгах, вооружился зубочистками и
начал это муторное занятие.
Для тех, кто решится, могу посоветовать следующую последовательность:
В качестве инструмента используем деревянную палочку заточенную лопаткой(я пользовался зубочистками), сверяясь с фотографиями
с форума аккуратно расковыриваем сначала два места куда завёрнуты два винта, выкручиваем их. Потом очень аккуратно снимаем
весь компаунд по периметру между стенкой и платой(до самого дна), щель там очень маленькая, меньше милиметра. Дальше брал
широкую шлицевую отвёртку, вставлял между узкой скруглённой стороной разъёма и корпусом и пробовал отжимать от себя,
т.е. ручку отвёртки отводим от разъёма. Сначала подумал, что эта идея плохая, т.к. плата стояла мёртво, но выбрав герметик
до дна и поотжимав отвёрткой, плата стронулась и отошла (напомню всё делаем без спешки очень аккуратно). Счистив остатки
герметика и посмотрел внимательно на пайку в надежде увидеть дефект загрустил — пайка всех контактов была идеальна

в том числе и на вентиляторе. Всё равно, следуя советам с форума пропаял эти два контакта.

Мысли кончились
Осталось только покупать новые мозги. Через несколько дней вернулся к ремонту(не было времени), думаю хотя бы соберу механику
и проверю снова, вдруг котёл одумался и заработает , соединил мозги с вентилятором и датчиками, вместо помпы поставил лампочку
на 12V 20W и попробовал, всё снова, но чуда не произошло, опять диагностика — OK (вентилятор крутится как бешеный, лампочка
загорается, та что вместо помпы), пробую, а запуска по прежнему нет Ладно, думаю соберу хоть механику, а с мозгами буду
думать что делать. Но перед сборкой, чисто автоматически решил проверить датчики температуры, пламени и свечу. Почему сразу не
стал этого делать, не понятно, видимо с толку сбили результату программной диагностики. Чуть, что не так сразу ошибку регистрирует.
Беру руководство по ремонту Eberspacher, то, что из шапки, беру мультиметр и начинаю мерить:
Свеча — сопротивление(почти нет) — OK
Датчик пламени — сопротивление 1068Ом(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик температуры — сопротивление 12,5КОм(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик перегрева — сопротивление 1,2КОм(что соответствует температуре около 85 градусов) — Fail

Датчик перегрева явно врёт. И тут до меня начинает доходить, а вдруг мозги просто не разрешают включать ППП, т.к. вроде судя по
датчикам двигатель-то прогрет и за допуск это значение не выходит, поэтому и диагностика проходит. Вроде блеснул луч света в конце
тоннеля, ладно, думаю датчик всё равно менять надо, закажу, попробую вдруг подтвердится. Но датчик один не продаётся, они идут
парой да ещё и с новым разъёмом, зачем нужен новый разъём сначала не понял, потом правда стало ясно.
Заказываю новую деталь EBERSPACHER 252150012000 числится как проводка отопителя за 2800р.
Приходит вот это:

Измеряю сопротивление, у обоих датчиков всё одинаково 12,1Ком

Но все мои попытки извлечь пины из старого разъёма привели к его полному разрушению. Пластик от температуры и от времени
превратился в труху. Видимо поэтому предусмотрительные немцы комплектуют новые датчики новыми разъёмами. Соединяю опять
мозги с датчиками и вентилятором, запускаю диагностику, всё — OK, скрестив пальцы включаю в меню БК подогреватель и. загорается
галочка в пункте «Включено», загорелась лампочка «I» на приборке, заработал, вентилятор, электрод раскалился до бела. Ура
заработало.
Решил, всё собрать в обратном порядке, но глядя на то, что стало с пластиком, решил всё-таки залить плату вот таким герметиком

Вот так вот получилось

Всё собрал, поставил на место, прокачал, котёл нормально отработал полный цикл и включался на догрев.

Про «Гидроник», знающим

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Нашел желтый проводок, других желтых нет. С подогревателя входит в колодку и далее идет на пульт управления. Если это он, то каким образом подать питание на него? Напрямую минуя реле?!

    Последний раз редактировалось LEONIDYKUTSK; 26.01.2016 в 10:53 .

    Вот этот с биркой

    На некоторые автомобили приходится устанавливать подогреватели без пультов, владелец экономит. Тогда ставлю тумблер. Плюс подается на желтый провод, подогреватель запускается и работает столько, сколько будет подано питание.
    Про какое реле речь идет, я не понял.

    [QUOTE=Гюрза.;1178334306]На некоторые автомобили приходится устанавливать подогреватели без пультов, владелец экономит. Тогда ставлю тумблер. Плюс подается на желтый провод, подогреватель запускается и работает столько, сколько будет подано питание.
    Про какое реле речь идет, я не понял.

    Реле с проводкой было в комплекте, включается продувка, помпа, запуска не происходит, слышен щелчок реле и все выключается.
    Пульт имеется и установлен.

    Надо спецу смотреть, где то чей то ты не так подключил, дистанционно сложно поставить диагноз. Те же ошибки посмотреть, чтобы понимать, что происходит. У гидроников отказов с нуля еще ни разу не видел. Ищи доктора по ним у себя рядом, ну или машину ко мне пригоняй,)))) вылечу. ;)

    В Хабаровск? Летом могу)))

    Да легко, только я один месяц в поле, один на диване, поэтому надо месяца срастить ))))). Я даже денег за работу не возьму, только запчасти, если понадобятся.
    Зы. С запада приезжают рефки чинить, луплю ценник не по детски, пол шарика проехать, чтоб машину вылечить, точней реф, это надо иметь пустую голову, у них и спецы есть и время подготовить установку к рейсу. Так нет же, приедут, рыбу закинут, а реф не работает, мечутся. но я ж не волшебник. вот так и живем. Заезжай. Чаем угощу :))

    В Ливадию собираюсь с дочкой и супругой, бог даст срастется, обязательно заеду!)))

    Сколько пульт на Гидроник стоит?

    У официального диллера попробуй спросить. Он тебе на выбор предложит моделей пять-шесть.

    Второй раз сегодня подлянка от Гидроника!Запустил на полчаса минут через 10 заглох и дыма было ужас.Запустил опять таже история.
    Списываю на перепад температур,до этого было холодно,сейчас потеплело.Думаю на конденсат.
    Нашёл книжку,завтра пойду потыкаю на предмет ошибок.

    Подскажите пожалуйста,что могло случиться,у меня гидроник D4WS компакт,запускался и в течение 2х минут глох,разобрали почистили сеточку от грязи,собрали перестал работать топливный насос,а именно перестал поступать ток на контакты насоса,подсоединяешь на прямую работает,гидроник просто продувается и глохнет сразу же!

    Здравствуйте и подскажите! У меня стоит гидроник В4W SC, включаю после замены антифриза,он включается,слышно работает топливный насос,пламя загорается,но через 2-3 минуты останавливается и выдает ошибку F14,пламя гаснет, идет продувка и появляется скрежет,я понятно в панике отключаю.Но что интересно ,запускаю двигатель,он поработает 2-3 минуты,глушу и опять запускаю подогреватель и он работает как ни в чем не бывало. Слышал .что может быть воздушная пробка и можно открутить какую-то пробку и спустить воздух,но вот проблема,не знаю где эта пробочка находится!

    Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня гидроник D 4 работал нормально два года. Нынче начал при запуске выдавать ошибки 52,54 . Разобрал котел.Прогорела сетка, заменил ее. В тепле запускается на улице , после ночи опять пишет ошибки. Возможно умирание топливного насоса? Он громко щелкает, если запустить двигатель ,то с ним работает.

    Подскажите можно поставить топливный насос от Бинара дизельного?

    Читайте также  Магнитофон из автомагнитолы своими руками

    Нет, у них разные характеристики по подаче топлива за цикл. Насос одинаковый для дизтоплива и бензина.
    Если котел работает с заведенным мотором, то 100% неисправности в гидронике нету, он полностью исправен! Его не запуск указывает на неисправность в топливо подающей магистрали автомобиля, разбирайся именно с ней и не лезь в подогреватель.

    Добрый вечер. Гидроник d4w sc дизель. Купил б/у подключил на прямую к акуму, подключил воду топливо.. при нажатии на пульте кнопки включения грелки на пульте появляется значек работы и отчета времени.. сам гидроник буквально на секунду крутит жидкосной носос выплевывает воду с самого себя и все. Больше ничего не делает. И так каждый раз, на ошибки проверить не могу. После покупки разбирал его менял прокладки и чистил, после чистки привел все в исходное состояние. Подскажите пожалуйста знающие люди что может быть и как исправить эту беду пожалуйста.

    Каменый топор надо взять в руки и идти добывать мамонта ))))
    Без кодов неисправностей пытаться производить ремонт, просто глупо.
    В момент первого запуска идет опрос всех систем на предмет исправности цепей питания. Но что то не работает. Если помпа крутит, она отпадает. Остается цепи у :
    Свеча накала
    Воздухо нагнетатель
    Топливный насос
    Датчик пламени
    Два температурных датчика
    Есть два варианта, отдать мастеру, который сможет его проверить на ошибки, либо самому пытаться произвести ремонт мЭтодом тыка.

    Подогреватель Гидроник не запускается — причины и способы решения проблемы

    Предпусковые подогреватели HYDRONIC (Гидроник), выпускаемые компанией Eberspacher, являются наиболее дорогими среди своих собратьев — устройств, выпускаемых Webasto, китайских Belief, российских Бинар.

    Причина повышенной стоимости, как утверждает производитель — в использовании иного устройства горелки подогревателя и применение схемы двухфазного сгорания топлива, требующих введения более сложных технологий производства. Это способствует меньшему нагарообразованию на деталях и, вследствие, большей надёжности прибора.

    Но, тем не менее, поломки подогревателя неизбежны. Рассмотрим причины, из-за которых не запускается Гидроник, уже использовавшийся какое-то время. В первую очередь произведём осмотр вариантов диагностики и устранения неполадок, если в момент отказа Гидроника Вы не имеете информации о кодах неисправностей прибора, а Интернет почему-либо недоступен.

    Почему не запускается Гидроник

    Схема подогревателя Гидроник

    Причины отказа работы подогревателя:

    • обрыв проводки, окисление соединительных клемм в электрической цепи устройства;
    • слабый отклик на кнопку включения говорит о недостаточной зарядке АКБ;
    • блок управления заблокировал подогреватель из-за превышения минимального или максимального пороговых значений напряжения питающей цепи;
    • поломка блока управления, датчиков и других деталей устройства.

    Гидроник запускается, но глохнет через минуту

    Диагностика подогревателя Гидроник

    Это, как правило, вызвано:

    • образованием воздушных пробок в системе охлаждения, в результате чего происходит перегрев температурных датчиков прибора, и блок управления отключает подачу топлива;
    • низким качеством охлаждающей жидкости;
    • нарушением подачи топлива на горелку подогревателя. Помимо нарушения(засорения) топливо провода и поломки насоса-дозатора, это может быть вызвано низким качеством топлива и чрезмерной загрязнённостью топливного бака. Дизельный Гидроник не запускается в мороз из-за гелеобразования в дизтопливе, поэтому рекомендуется установка подогрева топлива.

    Гидроник дымит и не запускается

    Повышенная дымность выхлопа в сочетании с остановками работы подогревателя вызвана чрезмерным закоксовыванием камеры сгорания и выхлопной трубы. Устраняется очисткой от нагара.

    Коды ошибок HYDRONIC

    Проверка заряда АКБ

    Если предпусковой подогреватель не запускается, а на дисплей его модульного таймера пишет «Error», то, самостоятельно определив неисправность и устранив её, Вы можете продиагностировать устройство. Проверять подогреватель и удалять ошибки и вызвавшие их неисправности лучше профилактически.

    Коды ошибок подогревателя и краткое описание неисправности:

    • 011, 012— превышены пороговые значения напряжения. Вызывается чаще всего разрядом АКБ, поломкой генератора, обрывом проводки, окислением контактов;
    • 012, 014 — перегрев или возможность перегрева. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, её утечка, воздушные пробки. Поломка циркуляционного насоса, температурных датчиков;
    • 015 — блокировка контроллера из-за перегрева. Причины те же, что и у ошибок 012 и 014. Необходимо удалить ошибку;
    • 017 — аварийное выключение, вызванное перегревом. Причины указаны выше;
    • 020, 021 — неисправность свечи;
    • 030, 031, 032, 038, 039 — изменилась скорость вентилятора забора воздуха. Основные причины – повышенное сопротивление вращению из-за загрязнения, обрыв цепи питания вентилятора, замыкание проводки, окисление контактов;
    • 041, 042 – неисправности, связанные с циркуляционным насосом и его питанием;
    • 047, 048 – поломки в системе подачи топлива, связанные с насосом-дозатором;
    • 050 – блокировка блока управления из-за неудачных запусков. Необходимо удалить ошибку после устранения неисправности;
    • 051, 052 — превышение допустимого времени. Поломки, связанные с датчиком пламени, работой дозирующего насоса, подачей воздуха в камеру сгорания;

    Если высветились другие коды ошибок, то лучше всего обратиться к специалисту, так как потребуется проведение специальных тестов на профессиональном диагностическом оборудовании. Ремонт же «мозгов» Hydronic — занятие для профессионалов в электронике, полупроводники могут выйти из строя даже от малейшего разряда статического электричества, вызванного прикосновением.

    Что можно сделать самостоятельно?

    Модульный таймер Гидроник

    Если Вы решили осуществить ремонт и запуск Гидроника своими руками, то начните с самого простого.

    Во- первых, оцените реакцию подогревателя на команду включения. Полное отсутствие реакции говорит о нарушении проводки или блокировке блока управления, а также о разрядке АКБ. Если напряжение питания подогревателя в течение 20 секунд было ниже минимального порогового значения 10,2 В, то контроллер заблокировался. Если нет никаких измерительных инструментов, степень заряженности батареи можно оценить по работе звукового сигнала, свету фар при их кратковременном включении и т.д.

    Внимательно осмотрите все электрические разъёмы, принадлежащие цепи Гидроника. Обрыв проводки мог произойти из-за чрезмерного окисления контактов, что проверяется подёргиванием соединений на разрыв.

    Простым пробником (лампа + провод) проверьте, подаётся ли напряжение на помпу, насос-дозатор, систему поджига.

    Оцените, насколько свободно подаётся воздух в камеру сгорания и выводятся из неё выхлопные газы. Забитые грязью, льдом, снегом впускная и выхлопная трубы могут быть причиной того, что автономный подогреватель Гидроник не запускается.

    Воздушные пробки в системе охлаждения могут быть вызваны неисправностью клапана в крышке расширительного бачка (или горловины радиатора). Но это можно установить, лишь заранее сняв крышку. Если последующий за этим пуск пройдёт успешно, то поменяйте крышку.

    Если Вы выявили, что неисправность кроется в вышедшей из строя детали (узле) подогревателя, то ремонт сведётся к замене последних. Поэтому, если гарантийный срок подогревателя не истёк, а установлен он был, что называется, «официалами», то возможная доставка автомобиля эвакуатором в мастерскую оправдает себя — цены на запчасти к HYDRONIC немалые.

    Чтобы работа устройства впредь была бесперебойной, ознакомьтесь с заводским руководством по установке и эксплуатации Гидроника. Скорее всего, внимательное изучение заводских требований и рекомендаций укажет Вам на ошибки, допущенные по незнанию.

    Гидроник 10 ремонт своими руками

    Вы можете быть неприятно поражены, теряясь в догадках, почему не запускается гидроник, и способы ремонта данного устройства вас также начнут сильно беспокоить. Итак, вы установили себе на машину предпусковой подогреватель, аппарат, который и так недешев. Монтировали вам его, скорее всего, не бесплатно – но это еще полбеды.

    Самое главное, что проблемы выявляются уже с наступлением холодов, когда гидроник нужен для нормальной езды. Вряд ли вы обнаружите капризы подогревателя раньше, потому что по теплу он вам был не так необходим.

    Мы не думаем, что проблемы начнутся вскоре после установки: выпускается это оборудование немецкой фирмой «Эберспехер», а эти ребята отвечают за плоды своего труда. Но не стоит забывать, что отопитель представляет собой сложную систему, а чем замысловатее конструкция, тем большему количеству ее составляющих может грозить поломка.

    Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства, надежнее и быстрее всего определят специалисты. Если он у вас еще на гарантии, лучше сразу же отправляться к ним – самодеятельность моментально ликвидирует их обязательства по отношению к вам. Если же гарантия истекла, можно попробовать установить, в каком месте случилась неприятность: часть из них доступна для устранения собственными силами.

    Возможные причины

    Если вы решили первичную диагностику провести своими силами, а специализированного оборудования у вас нет, учтите наиболее вероятные факторы, препятствующие запуску отопителя.

    • Случай первый: вы нажимаете кнопку и обнаруживаете полное отсутствие отклика. Скорее всего, где-то в схеме разомкнут контакт либо вследствие окисления клеммы, либо из-за перебитой проводки;
    • Слабая реакция на кнопку наблюдается, но настолько незначительная, что отопитель не в состоянии обеспечить розжиг. Диагноз: либо аккумулятор подсел, либо оказался слишком маломощным;
    • Гидроник дважды пытается запуститься, однако розжиг не удается. Чаще всего такое происходит по причине отсутствия подачи топлива;
    • Отопитель вроде бы заводится, но почти сразу же отключается. Система охлаждения завоздушилась, так что происходит перегрев и аварийное отрубание агрегата. Очень часто это наблюдается после длительного отсутствия эксплуатации машины (не меньше 2 недель. См. статью «Заводим машину после долгого простоя»);
    • Вторая по распространенности причина – некачественный антифриз в контуре охлаждения. Загляните в распределительный бачок: если там вместо жидкости нечто желеобразное, тосол нужно сменить;
    Читайте также  Активная фм антенна своими руками

  • Отдельный случай – капризы дыхательного клапана радиаторной крышки. В течение ночи из-за охлаждения антифриза внутри появляется разрежение, которое по сути является той же воздушной пробкой. Клапан обязан запустить воздух, и если он этого не делает, отопитель опять-таки перегревается. Для проверки нужно на ночь оставить крышку приоткрытой, если проблема исчезнет, нужно заняться ее заменой;
  • Сорваться запуск может и по причине засоренной выхлопной трубы. Снег, грязь или намерзший лед становятся пробкой;
  • Запуск есть, но выхлоп сопровождается дымлением с характерным специфическим запахом. Это говорит, что камера сгорания гидроника закоксована. По рекомендации производителя отопитель требуется прочищать раз в 2 года, но при определенных обстоятельствах может потребоваться значительное сокращение этого срока;
  • Внутренние неисправности определить в гаражных условиях практически невозможно. Так что с ними все же придется отправляться на диагностику с гидроником подмышкой.

    Что еще можно сделать самому?

    Даже если вы твердо намерены отдавать гидроник в сервис, ряд работ произвести все же придется. Если вы не в курсе: то, что относится к «эксплуатационным моментам», в гарантийное обслуживание не входит. И если мастерам придется проделать что-то из нижеследующего списка, вам за это выставят счет. Минимум, входящий в ваши обязанности, включает в себя:

    • Проверка аккумулятора; при необходимости – его подзарядка. Параллельно – ревизия свечей, их зачистка или замена;
    • Прозвон основных электроузлов на предмет рабочего состояния клемм;
    • Контроль уровня топлива и антифриза;
    • Проверка и прочистка выхлопной трубы;
    • В первом приближении определиться с причиной отсутствия розжига можно при помощи модульного таймера. Он в состоянии сохранить в памяти коды 5 ошибок. Просматриваются они следующим образом;
    • На включенном гидронике нажимается кнопка нагрева для его включения;
    • Как заработает – удерживается клавиша с рисунком часов;
    • Сразу за ней нажимается на 2 секунды кнопка Р;
    • На дисплее высвечивается текущая ошибка и ее код.

    Чтобы пролистать весь список, жмется кнопка с нарисованной стрелкой, ориентированной вправо. Основные причины, почему не запускается гидроник, и способы ремонта, указаны в мануале с расшифровкой кодов. Разбирающийся в электрике человек может даже попытаться полазить в устройстве самостоятельно, хотя мы бы не советовали так делать, особенно, если гарантия имеется.

    Топ-7 причин, почему не стоит обращаться к профессионалам.
    Причина 1.
    Возможность получения новых знаний и опыта.
    Если Вы никогда не занимались современной электроникой, то это ваш шанс. И пусть старый паяльник производства СССР в кладовке придаст Вам стимула. Вам еще понадобится толстенный прут припоя и кусок канифоли с тех же времен, что и паяльник. Вас ждет очень много интересного и увлекательного. Ведь для того, чтобы найти неисправность, нужно понять принцип работы. А чтобы понять принцип работы, нужно будет изучить много нового. Дерзайте. Даже если у Вас не получится, то всегда можно купить новый блок управления. (Только не смотрите заранее цены, чтобы не расстраиваться)

    Причина 2.
    Новые знакомства.
    В случае, если что-то не будет получаться, то всегда можно спросить совет на форуме у специалистов. Это добрые, отзывчивые люди, готовые безвозмездно прийти на выручку.

    Причина 3.
    Отличное времяпрепровождения и отдых.
    У вас выдалась свободная неделька, а сериалы и новости по телевизору уже не приносят удовольствия? Тогда вперед! Ведь всем известно, что отдых — это смена вида деятельности. Приятного отдыха!

    Причина 4.
    Возможность обзавестись новым инструментом.
    Вы очень быстро поймете, что старый паяльник уже не «катит». Пришло время купить паяльную станцию, нижний подогрев платы, мультиметр, осциллограф, лабороторный блок питания, диагностический адаптер. Не знаю как у вас, но я приходил в дикий восторг с каждой обновкой. Незабываемые ощущения!

    Причина 5.
    Возможность освоить программирование на базовом уровне.
    Бывают такие случаи, хоть и не так часто, что нужно изменить, а точнее исправить, программную часть. Для этого нужно купить программатор и научиться им пользоваться. Заодно и разберетесь, что означают эти цифарки и букавки в прошивке.

    Причина 6.
    Создание новых нейронных связей в мозге.
    99%, что вам придется пошевелить мозгами. А значит Альцгеймер придет к вам на десяток лет позже. Это ли не повод?

    Причина 7.
    Чувство собственной важности и удовлетворения от полученного результата.
    Наверняка вам знакомо чувство, когда добиваешься успеха. Эндорфины знают свое дело)

    А если серьезно, то огромное количество запросов на ремонт поступает после неудачной попытки сделать это самостоятельно. И далеко не все мастера берутся переделывать за кем-то. А кто берется, тот или завышает цену, или урезает гарантию.
    Почти все самостоятельные попытки ремонта или совсем не приводят к результату, или дают непродолжительный эффект. Дело не в том, что у клиента кривые руки или нет мозгов. Дело в банальном отсутствии опыта и/или инструмента. Когда через руки мастера проходят десятки блоков каждый месяц, у него уже есть четко выстроенный алгоритм действий. Необходимые приспособления, инструмент. Действия отработанные годами.
    Банально, извлечь плату Eberspacher Hydronic из заводской заливки, удается не всем, кто берется за это впервые. Вернее всем, но случаются повреждения платы, после чего та, в лучшем случае, уходит на запчасти.

    Вот, что значит лень… Хотел обслужить подогреватель еще летом, да что-то не сложилось. Летом не запускал его, хотя по инструкции положено, раз в 2…4 недели запустить. Вот делал бы это может проявился дефект до зимы. В итоге, как похолодало, он перестал запускаться с ошибкой 31 (Электродвигатель нагнетателя воздуха в камеру сгорания – обрыв). Сервис-мануал рекомендует проверить обороты двигателя бесконтактным тахометром. На Али есть лазерные бесконтактные тахометры за вменяемые деньги — 500…600р. Ошибку считал с пульта управления (Eberspacher Easy Start T). Ниже -5С уже не запускался, а от 0 до -5С кое-как стартовал. А после полного отказа уже и при +20С не запускался (ошибку скидывал).

    Позвонил в две конторы. Первая — Автомастер. В ней специалист был на выезде и поговорить не удалось. Вторая — Термомир. Во второй мне удалось поговорить. Назвал код ошибки и спросил сколько будет стоить диагностика. Мне ответили, что она не требуется, ремонт будет стоить около 10т.р, «не первый год работают». В эту стоимость входит ремонт мозгов, ультразвуковая и пескоструйная очистка камеры сгорания. Записаться на демонтаж подогревателя можно только через неделю от даты звонка, а ремонт займет еще неделю. Посоветовали делать такие вещи летом)) Предложили вариант самому снять подогреватель на СТО, пережав шланги и надев на них муфту.

    Расстроился немного, как бы 10тр это немалые деньги, а работающий прибор нужен уже сейчас. Лезть в систему охлаждения зимой тоже не дело. Позвонил приятелю, рассказал ему про свое горе — он меня «обрадовал» — у него Вебасто так же не запускается. Записался на диагностику позже меня. Он делал диагностику компом (в Автобезопастности) — отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно

    10тр — от ремонта отказался.

    Тем временем я читаю форумы. Как-то вот я не готов морально отдавать такую сумму за ремонт, но и без подогревателя очень не комфортно. Сначала я стал искать сервис-мануал, чтоб найти деталь под замену. Отличная документация по сборочному чертежу находится тут Каталог запчастей HYDRONIC B5W S. Партсиб показал стоимость новых мозгов — 9900р. Тоже не вариант. Продолжил знакомство с темой и выяснил, что чаще всего дефекты связаны с отрывом, отпаиванием, плохим контактом (холодная пайка) компонентов на печатной плате. Немцы используют бессвинцовый припой, а он при высоких температурах кристаллизуется. Высокая температура берется «удачным конструкторским решением». Мотор потребляет ток 3,35А, который к контакту разъема подается фактически через переходное отверстие, посадочное место практически полностью закрыто маской. Соответственно, вывод греется и деградирует.

    Таким образом, встала задача как снять плату управления не трогая камеру сгорания и шланги. Для этого я прочитал сервисную документацию. Выяснил — очень просто. Надо выкрутить 4 винта со шляпкой T20 и плата управления полностью снимается вместе с защитной крышкой, снизу сбоку (противоположенному выводу наружного разъема подключается внутренний разъем, его видно, когда приподнимаешь крышку с платой). Плата закручена на крышку и залита компаундом. Доступ к плате обеспечивают двумя путями — расплавкой (расковыриваем) компаунда ( демонтаж платы, он же) или просверливанием отверстия в крышке.

    Выкручиваем 4 винта T20 и снимаем крышку, отключив внутренний (он на проводах, немного приподнимается вверх, достаточно, чтоб просунуть пальцы) и внешний разъемы. Обратите внимание как стоит оранжевая уплотнительная резинка, после сборки она должна находиться снизу (так как на фото)

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: