Обманка для светодиодных ламп авто своими руками - Avtoshkola-Rodina.ru

Обманка для светодиодных ламп авто своими руками

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.

Обманка для светодиодных ламп авто своими руками

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто
перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на
стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W.
Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных
реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.
Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными
лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант
подключения резисторов (обманок).
Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников
в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях.
Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы
мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.
И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает
поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на
светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле
будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют
резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не
стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны.
Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную
мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в
0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу
очень сложно.
Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит
система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из
строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной
сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы
будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела.
Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые
(на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к
имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей
таких систем контроля (их погрешность

20-30% от номинала).
Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в

комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции
провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их
установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов “+” и “–” к лампе
подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов
резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора
присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая
заводским характеристикам

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке
изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм
и 30*50*15мм соответственно…

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-
коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы
поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается
второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор
замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус
“захлопнут” тем же фиксатором:

Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0 : Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.

VDS1 : Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3 : Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3 : Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

Читайте также  Как сделать автоподсос на карбюратор своими руками?

I1-I3 : ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

Для сравнения, на фото 6 приведена более «правильная» лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

14. Лампы для приборной панели

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись «КОЛЯ», нанесенная промышленным способом? (фото 20):

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Обманка для светодиодных ламп авто своими руками

Исходная задача — заменить фонари дорестайл на рестайл

Основная проблема — в рестайл фонарях габариты светодиодные, и система диагностики видит их как сгоревшую лампочку, плюс идут характерные дрожание и промаргивание габаритов.
Итак, лампа накаливания — 12В, 5Вт; светодиодный модуль в рестайле -12В, 1,8 Вт.
Самое простое решение — резистор, но есть нюансы Во-первых он греется, рекомендуют ставить на радиатор, а радиатор крепить к корпусу автомобиля. Во-вторых, нет гарантий, что система диагностики удовлетворится таким простым обманом, да и промаргивания остаются. Как я понимаю, это связано с тем,что светодиодный модуль с запаралелленым с ним резистором по-другому воспринимает импульс, чем просто лампочка накаливания. Поэтому в более-менее нормальных обманках используются, как минимум, пара резисторов и конденсатор, есть и вообще маньяцкие схемы с микросхемами и.т.п.

Скажу сразу, идея не моя, подобное видел на каком-то белорусском сайте, но исполнение мое, так что наверняка есть отличия от оригинала.

Итак, берем две самых обычных четырехконтактных релюшки (я их купил по 30руб/штука).
Меряем сопротивление обмотки, и видим

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Соответственно две обмотки подключенные в параллель дадут нам где-то 38 Ом.
Т.е. при подсоединении сборки из двух запаралелленных реле в параллель светодиодному блоку суммарная потребляемая мощность будет 5,59Вт, что, по мне, вполне допустимо.
Я не электронщик, так что за написанное дальше сильно не пинайте , кто поправит — буду благодарен.
Самое главное, катушка обладает не только активным, но и реактивным сопротивлением, соответственно эффективно поглощает тестовые импульсы.
Я так понимаю что именно для этого в схемах с резисторами ставят конденсаторы.
Но, при использовании как катушки, так и конденсатора, возникает опасность повреждения блока ЛКМ током самоиндукции (разряда конденсатора).
Поэтому в схему парралельно блоку реле добавляем диод, работающий в противоположном направлении светодиодам. В нормальном состоянии он ток не проводит и ничему не мешает, но при прекращении подачи напряжения катушки реле разряжаются через него.
Диод взял самый обычный.

Читайте также  Сабвуфер под сиденье своими руками

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Т.к. с маркировкой не знаком, в какую сторону он проводит ток, а в какую нет, определил с помощью тестера и батарейки
Ну а дальше пошел процесс сборки.
У реле паяльником лудим ножки выводов катушки. Ножки светодиода подрезаем в нужный размер.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Собираем блок из 2-х реле и диода.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Выводы реле пропаиваем по торцам, припаиваем выводы

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

С тем диодом, который я использовал, к его выводу с серой полосой паяется плюсовой провод.

Заматываем все это изолентой

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

И подключаем к проводке на машине.
Не надо резать штатную проводку! Просто зачищаем где-то 3 см провода от изоляции, разделяем жилы на два параллельных пучка и вплетаем наш провод в них поочередно оборачивая вокруг каждого из пучков. Сильно тянем за наш провод, скрутка затянута. Обматываем скрутку изолентой.

Габариты горят ровно, на приборке неисправность габаритов больше не отображается.

Плюсы данной схемы:
1) работает
2) не греется, совсем
3) стоимость — 70 руб/обманка

Минусы:
1) габариты — но у меня все поместилось великолепно, ничему не мешает

У меня эти обманки работают уже две недели без проблем.

Как бы делал сейчас:

1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле

Меню пользователя Si-al
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Si-al
Меню пользователя Dimasikpz
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dimasikpz

Всё правильно и не правильно одновременно.
Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.
Да светодиоды — красиво, но и по мимо красоты они должны выполнять свою функцию, а именно — энергосбережение.
Энергосбережение это
1) уменьшение нагрузки на сеть автомобиля
всё остальное как следствие:
2) Уменьшение нагрузки на генератор
3) уменьшение выноса ремня привода генератора
4) уменьшение нагрузки на двигатель
5) как следствее всего выше сказаного — уменьшение расхода топлива.

Хорошо когда это только лишь габариты.
Я к примеру использую диоды в ходовых огнях, противотуманках и фарах дальнего света.
По этому терять все преимущества светодиодов и ставить им в паралель нагрузку расеевающую тепло и не производя ни какой полезности, крайне расточительно.
По этому я придумал схемку и с успехом ей пользуюсь, которая обманывает ЛКМ и не потребляет практически ни какой мощности во время штатной световой отдачи светодиодов, разве что то что кушает реле. Но это крайне мало и сравнимо с мощностью потребляемой диодами.
Схема на картинке в приложении.
Для тех кто кричит о сложности на микросхемах, могут смело из схемы исключить КР142ЕН8Б (можно использовать и китаёзный аналог L7812CV) резистор и конденсатор находящиеся по схеме правее микросборки стабилизатора.
Если уж совсем хотите упростить схему, можете исключить из неё и диод Д1, но тогда рекомендую вам поискать реле с очень низким сопротивлением обмотки.

Почему стабилизатор — потому что бортовое питание при работающем двигателе выглядит не очень приглядно — это почти 12.6 вольт с выбросами до 16 вольт порой от генератора.

А для диодов такое не постоянное постоянное (извините за каламбур) крайне не полезно. Они из-за этого быстро выходят из строя (особенно Cree диоды) и начинают в постоянном напряжении светить импульсами.
Для тех же кто захочет использовать мою схему целиком, то резисторы и конденсатор стоит подбирать в зависимости от светодиодной нагрузки.
В моём случае я использую, к примеру, светодиодные лампы мощностью 12 и 25 Ват, по этому я ставлю конденсатор 1000 микрофарад и резистор 5 ом. если же нагрузка не большая скажем 2 вата, то конденсатор достаточно 100 мкф а резистор 10 ом. и так делее.

Замечу что резистор и электролитический конденсатор нужны только лишь для красоты работы светодиодных ламп головного света, опять таки для габаритов и стопов их можно исключить.
Они обеспечивают не мгновенное включение и затухание света — эмитируя лампы накаливания.

Нагрузочный резистор R1 10 Ват. Многие их расчитывают и подбирают по мощности заменяемых ламп накаливания.
По поводу нагрузочных сопротивлений сразу скажу, да есть в этом что-то. но абсолютно излишнее особенно с точки зрения расчёта сопротивления при замене ламп определённой мощности.
Рсчитывать нужно одно — ток, и для любых ламп какие бы не стояли, брать максимум на что способна проводка, к примеру проводка на лампы габаритов — 5-8 ампер.. на лампы освещения 10-12 ампер. для подавленяи ЛКМ достачно создать ток 2 ампера, а его как понятно выдержит вся осветительная проводка .
По этому резистор 5 — 5.6 Ома прекрасно задавит импульсы ЛКМ как для габаритов так и для конторльных импульсов головного света.

И на последок, не верьте в продаваемые обманки ввиде резисторов с радиатором — простой развод..
В таком случае если вы их ставите, вам и светодиоды не нужны!

Как обмануть реле или светодиодные лампы в поворотниках

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 lapa1976

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

#2 Serega FOX

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

#3 lapa1976

а вроде есть уже с обманками

а так вроде сопротивление надо поставить

#4 AnM

По логике — да . так.

Сталкивался я с такими вариантами. Народ мотивировал замену ламп накаливания на светодиод тем, что диоды более долговечные . даже если с учетом шунтирования по потреблению выигрыша и не будет.

У меня были постоянные проблемы только с лампами «стоп». Перегорали уж слишком часто и слишком не вовремя. Пробовал различные бюджетные светодиоды. Тоже долговечностью и стабильностью работы не порадовали. В конце концов купил пару каких-то уже «не бюджетных» ламп . вот тут полегчало. Про замену стопов уже несколько лет не вспоминаю. Но все остальные лампы оставил родные нитевые. Как-то с ними проблем не наблюдаю.

#5 Serega FOX

все дешевые светодиоды гумно и хуже лампочек

#6 kachkanius

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

На Вазах вот так

Можно сменить реле на вазовськое или разобратся с родным и тоже немножно попдправить.

Читайте также  Механическая противоугонка для авто своими руками

#7 Tetrarex

Поставил светодиодные лампочки назад. Ну вот так надо было, чтоб светодиодные. Светодиодная лампочка по нагрузке похоже мизерна и ясный борщ, что поворотники часто мигают. Как надурить систему? Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется. Если вперед тоже светодиоды поставить не прокатит? Система баланс ловит или как это вообще пашет?

Вообще не вижу смысла применять светодиоды в поворотниках, что на их мигании сэкономишь, это даже не слезы, по салону в габаритах это другое дело.

#8 Вася-кот

#9 lapa1976

Вообще не вижу смысла применять светодиоды в поворотниках, что на их мигании сэкономишь, это даже не слезы, по салону в габаритах это другое дело.

Где там про экономию написано? Опять же, не надо ее там видеть)) Вопрос в том, как с миганием справиться))))))))

Сообщение отредактировал lapa1976: 05 февраля 2018 — 16:39

#10 Tetrarex

Где там про экономию написано?

Нагрузку ставить плохо, весь изюм низкого потребления светодиодов теряется.

#11 amotsarack

поставь жигулиное реле поворотов. Есть например такая контора Энергомаш, выпускает аж три разновидности этого реле — http://www.12v.ru/si. 4055055124.html

я себе поставил третий вариант, без контроля ламп. Если вкратце, это просто формирователь на таймере 555 и при нем релюха. Частота мигания фиксированная вне зависимости от нагрузки. Цена вопроса какая-то грошовая, я точно не помню. Уже год стоит — вообще без вопросов, притом что у меня сборная солянка с лампочками — спереди и сзади в кузова родные накальные, сзади в бампере колхозные светодиодные фонари. И ничего, работает как надо

#12 rfgbnfy

У меня были постоянные проблемы только с лампами «стоп». Перегорали уж слишком часто и слишком не вовремя. Пробовал различные бюджетные светодиоды. Тоже долговечностью и стабильностью работы не порадовали.

Тоже так, вожу пару запасных, а причину пока не пойму. Все жгуты зада рассмотрены микроскопом и засолидолены.

#13 lapa1976

Изначально цель стояла избавиться от фонарей в бампере не меняя фонари в крыльях на деповские или от бига. Поэтому в фонарь заднего хода были заинстолены замысловатые светодиодные лампы (они тупо более яркие и изначально светят желто-оранжевым). Задний ход там типа с линзой получается. Ну а вообще, да, поскольку на багажнике будет висеть различная оптика, да и вообще электричество — это ресурс и он не лишний, то нафик нам нагрузка которая еще и греться будет?

поставь жигулиное реле поворотов. Есть например такая контора Энергомаш, выпускает аж три разновидности этого реле — http://www.12v.ru/si. 4055055124.html

я себе поставил третий вариант, без контроля ламп. Если вкратце, это просто формирователь на таймере 555 и при нем релюха. Частота мигания фиксированная вне зависимости от нагрузки. Цена вопроса какая-то грошовая, я точно не помню. Уже год стоит — вообще без вопросов, притом что у меня сборная солянка с лампочками — спереди и сзади в кузова родные накальные, сзади в бампере колхозные светодиодные фонари. И ничего, работает как надо

Так-то похоже это решение, то есть меняем Вот этот прерыватель, верно?

Смущает момент. В заднем правом обнаружена вот такая коробочка:

Она то кто такое? На схеме ее не видно. Я не вижу. Модификация какая?

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами./p>

Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.

Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.

Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).

Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.

И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно.

Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).

При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.

Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность

20-30% от номинала).

Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.

Принципиальная схема установки Резисторов обманок:

От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов «+» и «–» к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам.

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно.

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус «захлопнут» тем же фиксатором:

Алексей Рубанов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с ремонтом автомобилей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Алексей Рубанов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Avtoshkola-Rodina.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: