Магнитофон из автомагнитолы своими руками

Автомагнитола дома, колонки своими руками. моноблок

автомагнитола дома, колонки своими руками

Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.

Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем — без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) — называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля — любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.

Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.

Как сделать музыкальный центр своими руками?

Инструменты и материалы
Пошаговая инструкция
Полезные советы

Несмотря на наличие в магазинах тысяч готовых моделей музыкальных центров, потребителя не устраивает почти ни одна из предложенных. Но музыкальный центр легко изготовить своими руками – даже используя корпуса от давным-давно отжившей своё техники.

Инструменты и материалы

Для моделей, собираемых «с нуля», используют:

комплект динамиков для стереосистемы;
готовый mp3-плеер;
готовый радиоприёмник (желательно подобрать профессиональную модель);
компьютерный (или самодельный) блок питания;
готовый предварительный усилитель с эквалайзером (подойдёт устройство от любой музыкальной техники, например: электрогитары, диджейского семплера, микшера и т. д.);
радиодетали для усилителя – согласно выбранной схеме;
охлаждающие радиаторы или вентиляторы для усилителя;
эмальпровод для фильтров многополосных колонок;
сетевой провод ШВВП (2*0,75 кв. мм.);
кабель негорючий КСПВ (КССВ, 4*0,5 или 2*0,5);
разъёмы 3,5-jack для подключения колонок.

В качестве готового корпуса подойдёт пассивная колонка – как правило, сабвуфер – которую легко разобрать и переделать, возможно, заменив верхнюю, нижнюю и боковые стенки на более длинные. Ориентируйтесь по чертежу. В «сателлиты» (высокочастотные динамики) установить усилитель и блок питания будет затруднительно – много места займёт радиатор или охлаждающие вентиляторы. Если центр небольшой – используйте корпус и несущие конструкции от автомагнитолы. Для изготавливаемого самостоятельно корпуса нужны:

доска ДСП, МДФ или из натуральной древесины (последний вариант наиболее предпочтителен – в отличие от МДФ, где нередко бывают пустоты);
мебельные уголки – позволят сделать конструкцию легко разбираемой;
герметик или пластилин – ликвидирует щели, делая конструкцию непроницаемой для давления воздуха, производимого динамиком;
демпфирующий материал для колонок – устраняет эффект резонанса;
эпоксидный клей или «Момент-1»;
противоплесневая пропитка, водостойкий лак и декоративная краска;
саморезы, болты и гайки, шайбы подходящих размеров;
канифоль, паяльный флюс и припой для паяльника.

Вместо краски можно использовать и декорирующую плёнку. Из инструментов потребуются:

классический набор монтажника (дрель, болгарка и шуруповёрт), набор свёрл и отрезной диск по дереву, шлифдиск по металлу и набор бит прилагается;
набор слесаря (молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки, ножовка по дереву), возможно, потребуются и шестигранники разных размеров;
для облегчения и ускорения пиления потребуется и электролобзик;
паяльник – желательно использовать устройство с мощностью не более 40 Вт, для безопасности проводимых работ потребуется подставка к нему;
наждачка – нужна в местах, где не подступиться с болгаркой.

Идеально, если у домашнего мастера присутствует токарный станок. Он поможет идеально изготовить любые крутящиеся элементы.

Пошаговая инструкция

Если готового корпуса нет – начните с изготовления колонок. Удобнее сразу изготовить оба корпуса.

Разметьте и распилите доску (согласно чертежу колонки) на будущие её стенки.
Просверлите в нужных местах отверстия под уголки. Если доска гладкая – зачистите с помощью наждачки или шлифовального диска места, которые будут проклеиваться.
Разведите немного эпоксидного клея и склейте некоторые доски колонок друг с другом либо соедините их при помощи уголков.
Колонка, являющаяся активной, требует отдельного пространства для блока питания и усилителя. Если питание размещается в центральном блоке – выпиливание седьмой стенки для одной из колонок не потребуется. В этом случае изготовьте корпус для основного блока по отдельному чертежу – идеально, когда его высота и глубина будут соответствовать размерам колонок. Это придаст всей стереосистеме законченный вид.
В главном блоке разграничьте при помощи перегородок из такой же (или более тонкой) фанеры отсеки для блока питания, усилителя, радиоприёмника, mp3-плеера и эквалайзера. Готовый корпус от радиолы подвергается такой же доработке. Соберите все корпуса (колонок и основной части) – без установки передней и верхней граней.

Если вы используете готовые электронные модули – остаётся лишь разместить их в нужных местах.

Под регуляторы громкости, эквалайзер, USB-порт mp3-плеера, ручки настройки радиомодуля и выходы стереоусилителя (на колонки) просверлите, выпилите в передней стенке главного корпуса технологические отверстия и щели.
Припаяйтемонтажный провод к входам и выходам электронных модулей, промаркируйте их.
Разместите каждый из электронных блоков в своём отсеке. Для электронного модуля mp3-плеера и платы блока питания понадобятся стоечно-винтовые крепления. В крайнем случае их заменят длинные винты с дополнительными гайками и удерживающими их граверными шайбами. Головки креплений с наружной стороны (снизу, сзади) лучше сделать потайными – чтобы они не царапали поверхности, на которых стоит сам центр. Приёмник желательно не дорабатывать – он уже имеет стереовыход, остаётся лишь подать на него питание.
Совместите технологические щели и отверстия с ручками регуляторов, переключателями и т. д.
Соедините все устройства согласно структурной схеме.

Чтобы собрать колонки, придерживаетесь плана.

Выпилите в передних гранях отверстия под динамики (по их радиусу). Динамики должны входить в них свободно.
Припаяйте провода к выводам динамиков.
Если колонка двух- и более полосная – изготовьте разделительные фильтры. Для этого отрежьте куски пластиковой трубы согласно чертежу – нужной длины. Зачистите их торцы наждачкой. Вырежьте боковины для каркаса катушек, также зачистите места, которыми они будут приклеены. Разведите немного эпоксидного клея и приклейте боковины катушек к основной их части. Можно заменить эпоксидный клей термоклеем – тот затвердевает за несколько минут. После затвердевания клея намотайте необходимое количество витков эмальпровода на эти катушки. Диаметр, сечение провода также определяются принципиальной схемой колонки. Соберите разделительный фильтр – катушки соединяются с конденсаторами по типовой схеме фильтра низких частот.
Выполните подключение динамиков к собранным фильтрам. Из каждой колонки выведите общий кабель, просверлив сбоку (со стороны основного блока) или сзади для него отверстие. Чтобы кабель случайно не потянул за собой при неосторожном движении соединения, свяжите его в узел перед тем, как пропустить через отверстие. Для колонок с мощностью более 10 Вт может потребоваться провод ШВВП с сечением от 0,75 кв. мм.
Подключите колонки в тестовом режиме к только что собранному основному блоку музыкального центра.

Опробуйте качество звука, которое выдаёт вся система. Возможно, потребуется дополнительная отладка.

При обнаружении подхрипываний, недостаточного или чрезмерного уровня громкости, неполного воспроизведения низких, средних и высоких частот потребуются подстройка эквалайзера, отладка усилителя. Проверьте качество радиоприема от платы радиоприемника – возможно, нужен радиочастотный усилитель, чтобы справиться с неуверенным приёмом радиостанций. Проверьте работу mp3-плеера – он должен проигрывать треки чётко, кнопки не должны западать.
Если радиоприем нечёткий – потребуется дополнительный антенный усилитель. Наибольшим спросом пользуются радиоусилители для автомобилей – они потребляют ток напряжением 12 В. Усилитель размещают со стороны антенного входа.
Убедившись, что собираемый музыкальный центр работает чётко, заизолируйте оставшиеся паяные соединения проводов и кабелей.

Закройте и соберите окончательно колонки и основной блок. Музыкальный центр готов к работе.

Полезные советы

При пайке активных радиокомпонентов (диодов, транзисторов, микросхем) не держите паяльник слишком долго в одной точке. Полупроводниковые радиодетали получают тепловой пробой при перегреве. Также перегрев отслаивает медную фольгу с диэлектрической подложки (основы из стеклотекстолита или гетинакса).

В автомагнитоле mp3-плеер размещают вместо кассетной деки или AudioCD/MP3/DVD-привода – место позволяет.

При отсутствии штатного приёмника идеальным решением будет внешнее подключение радиоприемников марки Tecsun или Degen – они обеспечивают приём на расстоянии до 100 км от FM-ретрансляторов. Высокое качество стереозвука в наушниках говорит само за себя.

В музыкальном центре для дома приёмнику, смартфону или планшету отводится отдельная полочка на передней панели с бортиками. Это позволит сохранить его в оригинальном исполнении.

О том, как сделать музыкальный центр своими руками, смотрите в следующем видео.

Музыкальный центр из автомагнитолы своими руками (распиновка для подключения магнитолы)

Музыка это то, от чего многие не в состоянии отказаться ни дома, ни на отдыхе, ни даже за рулем автомобиля. А что надо для музыки – знают все! Нет, мы сейчас не об инструментах, оркестре и исполнителях, мы прежде всего об устройствах, которые в состоянии ее воспроизвести. У нас дома это музыкальный центр, на природе портативная магнитола, а в машине магнитола. А что делать если есть автомагнитола, а музыку надо слушать дома? На самом деле автомагнитола вполне способна заменить музыкальный центр, здесь надо лишь подать на нее питание, подключить акустику, но и подумать на счет корпуса. Именно о таком варианте апгрейда автомагнитолы, когда из нее можно сделать музыкальный центр, мы и поговорим в нашей статье.

Что взять за основу музыкального центра из автомагнитолы

Итак, что надо мы примерно знаем:

— блок питания;
— акустику;
— корпус.

…так как же попробовать реализовать это все с минимальными затратами? Если оглянуться вокруг и присмотреться, то можно найти вещи, которые практически по всем параметрам соответствуют нашим требованиям, при этом вложения в них минимальны. Вот например старый системный блок, если извлечь из него все уже «отработанные внутренности» и при условии что у него рабочий блок питания, то это просто идеальный вариант для нашего случая. Именно о том, как сделать музыкальный центр из старого системного компьютерного блока и автомагнитолы мы и продолжим наше повествование.

Процесс изготовления музыкального центра из автомагнитолы и системного блока своими руками

Прежде всего необходимо найти нашего донора. В нашем случае это старый системный блок, но с рабочим БП. Для установки магнитолы в корпус необходимо будет поработать над ним. Первым делом необходимо удалить перегородку под установку материнской платы.

Далее надо будет на фронтальной стороне вырезать окошко под установку магнитолы. Расположить это окошко лучше всего чуть ниже, для устойчивости и в месте, где есть сплошная жестяная пластина, для лучшей жесткости при установке.

В любом случае, после установки магнитолы ее придется дополнительно крепить к корпусу с помощью импровизированных уголков и ленточек, которые можно нарезать из извлеченной перегородки.

Также потребуется крепеж, ну это само собой.

Теперь, после того как механическая установка магнитолы закончена, приступаем к монтажу акустики. Конечно, настоящей акустикой это не назовешь, всего лишь 4 динамика, да тонкие жестяные стенки от боков системного блока, в которых прорезаны установочные отверстия под динамики.

. прорезать отверстия можно с помощью электролобзика.

Для того, чтобы стенки были чуть пожестче, а звук соответственно получше, можно приклеить к стенкам дополнительный шумоизоляционный материал, вроде того, который применяется для шумоизоляции на машинах.
Теперь после того как механическая часть установки автомагнитолы окончена, и музыкальный центр обрел уже почти свои конечные внешние черты, можно приступить и к электрическому присоединению магнитолы.

Электрические подключения музыкального центра из магнитолы к блоку питания системного блока компьютера

Первоначально необходимо обеспечить питание нашей магнитоле – 12 вольт. Такое напряжение может выдать наш блок питание, ведь не зря мы его взяли… Но просто так он не будет включаться, необходимо замкнуть на нем зеленый и черный провод, только после этого он начнет работать.

Лучше всего включения блока питания, а значит и включения магнитолы сделать через выключатель, который можно смонтировать в удобном для вас месте. В нашем случае наверху системного блока.

Теперь подключаем магнитолу. Магнитолы обычно имеют стандартные провода с цветовой маркировкой для ее подключения (разъем ISO).

Распиновка и обозначения проводов для подключения магнитолы приведены на рисунке ниже. Теперь будет еще одна проблема. Так как память у автомагнитолы энергозависима, то придется еще обеспечить дополнительное питание на желтый провод, либо каждый раз вновь настраивать магнитолу при ее включении. В нашем случае альтернативным источником питания выступил аккумулятор, не обязательно покупать для этого какой-то новый аккумулятор, ведь потребление питания в режиме ожидания у магнитолы минимально, а значит даже старого и подсевшего аккумулятора хватит надолго.
Все, теперь нам осталось собрать обратно системный блок, установив в него аккумулятор и закрыв боковые стенки с установленными в них динамиками, подключив антенну к гнезду магнитолы.

По результатам работы у нас получился музыкальный центр, собранный своими руками. Пусть он несколько проигрывает в эксплуатационных характеристиках тем музыкальным центрам, которые мы привыкли видеть ежедневно, но зато он был собран из подручных устройств и материалов, что для кого-то будет иметь определяющее значение.

Пусть он несколько проигрывает в эксплуатационных характеристиках тем музыкальным центрам, которые мы привыкли видеть ежедневно, но зато он был собран из подручных устройств и материалов, что для кого-то будет иметь определяющее значение.

Музыкальный центр из автомагнитолы своими руками

С помощью подходящих инструментов вы можете переделать автомобильную магнитолу в устройство для домашнего прослушивания музыки. Вам необходимо подходящее оборудование, такое как блок питания. И в несколько шагов вы можете сделать автомобильную магнитолу устройством для прослушивания музыки в помещении.

Инструкция по созданию музыкального центра из автомагнитолы

Вам нужен блок питания для создания музыкального центра. Но он не обязательно должен быть новым. Если у вас есть старый компьютер, отключите его от сети и используйте его для своего проекта.

Чтобы начать работу с домашней стереосистемой, найдите зелёный и чёрный провода на блоке и поместите между ними кусок провода, чтобы он действовал как перемычка.
На автомобильной стереосистеме скрутите вместе красный и жёлтый кабели.
После этого подключите чёрный провод заземления на стереосистеме к чёрному проводу на контактном разъёме.
Красный и жёлтый провода стерео соединяются с жёлтым проводом разъёма.
Затем следуйте обычным инструкциям, чтобы подключить стерео к вашим динамикам.

Хотя использование источника питания для подключения автомобильной стереосистемы в доме — это один из способов, вы можете это сделать, даже если у вас нет блока.

Можно подключить динамики к магнитоле, используя серый и зелёный провода.
Возможно, вам придётся использовать дополнительный кабель динамика.
Следующим шагом является подключение жёлтого и красного проводов на стереосистеме и добавление дополнительного динамика для стереозвука.
Соедините провода пайкой или изолентой, чтобы получить качественный результат.
Вам нужен шнур питания 12 В, чтобы можно было подключить устройство в сеть. Его можете легко приобрести в любом техническом магазине.
Отрежьте конец шнура питания и соедините чёрный провод с линией белого вокруг красного и жёлтого проводов стерео.

Электрическая схема соединений

Хотя большинство магнитол обладают разными количеством выходов и входов, отыскать метод подключения их к сети 220 Вольт при изготовлении домашней аудиосистемы несложно. Стандартная электрическая схема подключения кабелей выглядит так:

Для питания системы используется обычный блок питания старого ПК. Перед тем как подключить его к системе, нужно проверить, что устройство обладает достаточной мощностью, чтобы получить 5 ампер.

Необходимы разъёмы для подключения:

Источники питания типа ATX необходимо подключать через управляющие разъёмы. Они находятся на 24 – пиновой гребёнке.

На изображении показано, какие провода необходимо подключать к автомагнитоле.

Спинка устройства имеет следующий вид:

У различных видов магнитолы место установки питания, число выходов звука и иные параметры могут отличаться. Не меняются только цветовые обозначения кабелей.

Тестирование устройства

Для проверки музыкального центра вам необходимо сначала загрузить аудиофайл на портативный носитель информации c выходом USB. После этого включите музыкальный центр в сеть напряжения. Должен высветиться индикатор, подтверждающий включение.

Затем вставьте флешку в нужный порт USB. Если все действия были выполнены правильно, то динамики должны воспроизводить звук. Если звука нет, то прибавьте громкость или проверьте соединение всех контактов.

Добавляем штатной кассетной магнитоле Renault функцию чтения USB

Добрый день. На улице зима и копаться в машине холодно. Но если у вас чешутся руки, что-нибудь проапгрэйдить в своем авто, есть свободное время, а ждать до весны долго, то их вполне можно занять интересной и познавательной работой. Например, сделать из вашей кассетной автомагнитолы полноценную MP3. Переделка позволит сохранить функции подрулевого переключателя (собственно из-за него всё и затевается) и значительно улучшить качество звука. Ходят слухи, что есть умельцы, которые этим занимаются, однако где их найти — я не знаю=), поэтому решил всё сделать самостоятельно.
Почти у всех есть MP3 модулятор, который состоит из MP3-плеера и маломощного передатчика.
Правда сейчас уже актуально добавить аудио bluetooth приемник в форме модуля. Который позволит проигрывать музыку с вашего смартфона.

Логичным кажется выбросить передатчик, а плеер соединить с магнитолой проводами напрямую. Этим мы с вами и займемся. Последовательность действий следующая:
1)Разбираем MP3 модулятор
2) Смотрим из каких микросхем он сделан.
3) Ищем в интернете где у этих микросхем выход звука.
4 Подпаиваем к этим выводам провода
5) Разбираем автомагнитолу
6) Смотрим из каких микросхем она сделана
7) Ищем в интернете где у этих микросхем вход звука
Подпаиваем выход МР3 модулятора к входу автомагнитолы. И наслаждаемся=))
Нам понадобиться: подопытный MP3 модулятор, автомагнитола, паяльник-самый маленький, не более 25 W, набор маленьких отверток (крестовые, звездочки и т.д.), пинцет, увеличительное стекло, провода, активные колонки (или на худой конец наушники), батарейка типа «Крона» 9 V. И умение паять. Если не умеете — можно потренироваться на старых телевизорах, приемниках и т.д.

Итак, поехали:
1) Для начала к штекеру колонок прикрутите провода. Это будет наш прибор для поиска звука. Изучив распиновку микросхемы, будем дотрагиваться проводом до нужной ножки и слушать. Если ножка правильная – колонки зазвучат.
2) Аккуратно осматриваем MP3 модулятор и поддев отверткой пластиковую крышку снимаем её.

Откручиваем болтики и извлекаем плату.

Штекер прикуривателя тоже разбираем – в нём платка стабилизатора.

3) Не спеша осматриваем. Все микросхемы находятся под SD кардридером. Мы же нормальные люди и пользуемся флешками=), поэтому отпаиваем его по углам, а потом отгибаем пинцетом и отламываем.
4) Подключаем батарейку и проверяем, как сказался на работе модулятора демонтаж кардридера. Плеер чувствует себя отлично.
5) Рассматриваем микросхемы. Переписываем на бумажку всё, что на них написано. У меня было следующее:
Микросхема №1
ATJ 2009
ZB72YDAJ7T
Микросхема №2
E414 91 S4
A4 CH 1035
25 Q80 10 SCP
Микросхема №3
AS 600 1SP8
B 1040 CTT
Теперь узнаем — где среди этого нагромождения букв и цифр скрываются названия. Гуглим….
Поиск в интернете показал, что мой модулятор состоит из следующих микросхем:
ATJ 2009 – собственно сам МP3 плеер.
25Q80 – память на 8 мб.
AS 6001 — передатчик

Первая микросхема чистокровная китаянка. Вся информация только на китайском языке. Полистав документацию, я так и не понял где у неё выход звука.
Зато на вторую была представлена полная инфа на английском, из которой можно было понять, что вход левого канала — 6 вывод, правого канала — 7й вывод. Проверяем. Подключаем батарейку, запускаем песню, прикасаемся проводом колонок к одной из вышеназванных ножек микросхемы…. О да. Труб вещих пламенные звуки до слуха моего дошли….В колонках заорала музыка. Затем к другой….Yess. Это то, что мы искали.
6)Больше микросхема передатчика нам не понадобится. Аккуратно её выпаиваем. Иголкой постепенно поддеваем каждую ножку и, нагревая паяльником отгибаем. Когда отпаяете все ножки с одной стороны, поддеваем микросхему пинцетом и, покачав из стороны в сторону, отламываем от платы.

7) Подключаем батарейку и проверяем самочувствие пациента после всего варварства, которое мы с ним учинили. Как оказалось, удаление части внутренностей прошло абсолютно безболезненно=).

При нажатии соответствующих кнопок плеер даже делает вид, что меняет частоту. Глупец. Больше никогда тебе не захламлять диапазон своими помехами=))) Ха! Ха! Ха!
Подпаиваем провода к 6-й и 7-й дорожкам. Желательно их сначала приклеить клеем к плате, чтобы паять было удобнее.

9)Провода выводим из корпуса, (я использовал экранированный стереофонический кабель и отдельный проводок для плюса питания). Выход звука (Line Out) готов. Плеер собираем обратно и проводим контрольную проверку. Колонки звучат? Отлично. Теперь надо сделать вход звука (Line In). Переходим к магнитоле.
10) Если вы (как и я) никогда не слушали на ней кассеты, имеет смысл проверить работу магнитофонной части. Порывшись дома, я нашел пару старых кассет и отправился проверять. Несмотря на мороз -10 ⁰С кассета мгновенно заиграла. Затем я потратил целый час, чтобы понять, как достать автомагнитолу из машины. Решение оказалось довольно необычным (для меня). В углах передней панели есть 4 отверстия. Во все отверстия вставляем зубочистки (спичку, гвоздь и т.д.). Теперь тонкой отверткой поддеваем снизу панель и тянем за неё. Магнитола выходит.
11) Приносим домой, осматриваем,

Снимаем верхнюю крышку.

12) Открутив два болтика и, аккуратно помогая тонкой отверткой, снимаем переднюю панель.

13) Отсоединяем шлейфы лентопротяжного механизма и, открутив 4 болта, снимаем его.

14) Слегка ошарашено смотрим на плату и думаем: «Ужас. Сколько деталек. В этом же просто невозможно разобраться. ».

Но, как писал Станислав Лем «…Если бы люди с пещерных времен делали бы только то, что казалось возможным, они до сих пор сидели бы в пещерах…».
Поэтому начинаем разбираться. Как и в случае с модулятором переписываем названия микросхем и отправляемся на поиски в интернет. Спустя пару часов я уже примерно разобрался в том, как эта шарманка работает. Не вдаваясь в подробности, расскажу самое главное: с головки магнитофона сигнал поступает на микросхему TEA0675 которая является предусилителем. Далее сигнал усиливается в других микросхемах и подается в колонки. DС 459/62L следит за тем чтобы вы правильно ввели пароль, TDA 7342 отвечает за регулировку громкости и тембра, SAA 6579T расшифровывает названия песен, когда вы слушаете FM…..и т.д. Однако всё это нас не интересует. Всё наше внимание будет приковано именно к TEA0675 у которой с 1 и 24 ног выходит сигнал перед отправкой в дальнейшие дебри магнитолы. Здесь мы его и перехватим и заменим на свой (сигнал MP3 плеера). Магнитола не заметит=))
15) Отпаиваем микросхему, чтоб не мешала

и припаиваем к 1 и 24 площадке провода.

Вход звука (Line In) готов.

В общем- то всё, теперь можно послушать, как звучит наша новоявленная MP3 магнитола.
16) Собираем магнитолу обратно, подключаем к созданному входу MP3 плеер, залазим в машину, подключаем все разъемы, вводим пароль….вставляем кассету… и под жужжание моторчика слушаем MP3. Удобно правда? …Не очень? =))

Да, магнитола не перейдет в режим работы с магнитофонной частью, пока не вставлена кассета. Таково её устройство. Значит надо убедить её, что кассета уже вставлена.
17) Как же магнитола определяет находящуюся в ней кассету? Глазами природа её обделила, зато есть пара датчиков-кнопок. Когда кассета вставлена- 1-я отпущена, 2-я нажата. Когда кассета вытащена- 1-я нажата, 2-я отпущена. 3-я кнопка на кассету вообще никак не реагирует.
Отлично. Возвращаемся домой.

Вытаскиваем из лентопротяжного механизма всю электронную часть.

Откусываем и выпаиваем все ненужные детали: моторчик, реле, головку и т.д.

Сам механизм выкидываем. Оставляем только платку с 3-мя кнопками.

1-ю кнопку не трогаем (она должна быть отпущена), а вторую замыкаем перемычкой.

Всё. Теперь магнитола уверена, что кассету вы вставили и будет её проигрывать (только она не знает что ни кассеты, ни лентопротяжного механизма, ни микросхемы уже нет=))
28) Платку подключаем на место, обматываем скотчем для изоляции, берем суперклей конект и приклеиваем куда-нибудь внутри корпуса, чтоб не отвалилась.

Ставим на место переднюю панель; кнопки, выполняющие теперь чисто декоративную функцию, приклеиваем намертво. Заклеиваем окошко для кассеты, чтоб кто-нибудь туда её не запихнул.

29) Окончательно подключаем «плюс» питания вашего MP3 плеера. Для этого ищем любое место в магнитоле, где есть 12 вольт. Я рекомендую подключиться вместо реле (которое вы отпаяли). Там удобные большие площадки. (Однако сам я взял «плюс» с одного из ненужных конденсаторов). Платку стабилизатора напряжения MP3 модулятора я закрепил клеем на боковой стенке магнитолы. Китайские сопливые провода заменил на прочные советские.

20) Напоследок несколько рекомендаций. Припаяйте любые удобные разъемы.

Провод, соединяющий MP3 плеер и магнитолу лучше использовать экранированный. Аккуратно отпаивайте микросхемы, не оторвите дорожки от текстолита – трудно будет припаивать провода. Уже после завершения всех работ, вам необходимо будет установить правильное расположение стереоканалов (левый-правый). Поэтому предусмотрите возможность легко поменять левый канал с правым местами, (если сразу не угадаете). Я, например, внутри магнитолы лишь слегка соприкоснул провода, и только в машине, точно определив где левый, где правый, окончательно всё скрутил, заизолировал и закрыл крышку. Чтобы узнать расположение каналов проиграйте эту эмпэтришку. Не выводите провода на правый бок (как это сделал я)! Возникнут проблемы с установкой магнитолы на место. Я свою еле-еле вставил. Всю проводку выводите только назад. Если надо получить свободный доступ к проводке снимите перчаточный ящик.
Вот и все. Теперь при включении магнитола автоматически переходит в режим CASS(кассета) и проигрывает МР3. Чтобы переключаться между режимами RADIO – CASS жмем SRC или 3 раза кнопку LMU на подрулевом переключателе (ДВ-СВ-УКВ-кассета).