Подключение концевиков дверей к сигнализации через диоды

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

  • Непрочитанные сообщения
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • LancerX.ruГлавная форумаТехнический раздел. Обслуживание, ремонт и тюнинг.Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Непрочитанные сообщения

Подключение концевиков

Подключение концевиков

#1 Непрочитанное сообщение Sterh » Пн дек 01, 2008 11:10 am

#2 Непрочитанное сообщение Vitus » Пн дек 01, 2008 11:27 am

В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось

#3 Непрочитанное сообщение Vitus » Пн дек 01, 2008 11:30 am

В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось

#4 Непрочитанное сообщение Sterh » Вс дек 07, 2008 7:42 pm

#5 Непрочитанное сообщение Vitus » Вт дек 09, 2008 9:13 am

Багажник — самая простая вещь. На сигналке есть отдельный вход по которому она определяет, что он открыт. Здесь диод не нужен.

Диоды ставят только на двери, т.к у сигналки один вход, а концевика двери — четыре. Диоды нужны для того, чтобы у автомобильного компьютера «мозги» понимали какая дверь открыта. Диод — практически любой из любого блока питания бытовой аппаратуры.

Вот на ВАЗ-2106 диоды не нужны, там все-равно все провода соединяются в одной точке и можно цеплять куда угодно (обычно ищут лампочку освещения салона и оттуда берут сигнал)

В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось

#6 Непрочитанное сообщение savage3000 » Вт дек 09, 2008 12:18 pm

Более убогого сайта про защиту от угонов не видел.

«Перво-наперво, ставя сигнализацию, выясни, есть ли у нее система «антискан». Сканер — это небольшой, наподобие телефонной трубки, прибор, с которым угонщик (в твое отсутствие) подходит к твоей машине и пытается подобрать радиокод ее сигнализации. Другими словами — набор ключей, отмычек; он перебирает сотни тысяч, миллионы комбинаций, ища ту, твою, на которой сигнализация отключится.
Если у сигнализации «антискана» нет, то не покупай ее. Если есть, то отмычки угонщиков второй категории для тебя не опасны. Для тебя опасен твой единственный ключ, оказавшийся в чужих руках.»

Просто полнейший бред, начиная с какого-то антискана, заканчивая тем, что угонщик подбирает код перебором комбинаций. Бредятина.

«Остаются замки на рулевой вал и замки на КПП. Запоры на рулевой вал страдают низким качеством самого замка: к нему легко подобрать отмычку. Запоры на КПП, пожалуй, предпочтительнее всего, но опасайтесь подделок, их море! «

Аналогично. замки на КПП вскрываются за пару минут.

«Фирменные запоры на КПП, как минимум, вдвое дороже, они имеют выдавленный прессом логотип и, главное, в магазинах не продаются, а устанавливаются только на сертифицированных сервисах. Но и они выстоят против профессионала с алмазным резаком минут 30—40. Но в сумме это уже будет около часа возни.»

Автор ни капли не смыслит в системах запора и в том, как они открываются.

«Замков на капот два типа — с электрическим приводом и механическим Цена примерно одинакова, но надежность выше конечно, у механических»

Подключение концевиков дверей к сигнализации через диоды

MSM » Пн, 29 янв 2007, 16:09

Ko$ » Ср, 05 мар 2008, 16:12

greenmax » Пт, 07 мар 2008, 10:12

Dmitry » Сб, 08 мар 2008, 12:39

gree » Пн, 10 мар 2008, 12:20

Dmitry » Пн, 10 мар 2008, 12:54

Re: сигналка с автозапуском

Dmitry » Вт, 11 мар 2008, 21:14

Bimer » Ср, 04 июн 2008, 16:31

Добавил сигнализацию Pandora DeLuxe 1500 — задавайте вопросы!

Управление сиcтeмой зaмкoв c цeнтрaльным упрaвлeниeм использовал на кнопке внутри салона, а TOTAL (КОМФОРТ) использовал доп. каналом для режима «SAFE» (двойной блокировки) и закрытия окон!
В сигнализации использовал запирание дверей при начале движения, поэтому мне нецелесообразно запираться снаружи, потому что не смогу открыться кнопкой изнутри!

Концевики — нормальные, аналоговые проводочки по минусу!
ЛП — коричневый с желтым
ПП — фиолетовый с белым
ПЗ — чёрный с серым
ЛЗ — чёрный с зелёным

Dmitry » Пт, 06 июн 2008, 18:55

Для автоматического закрытия стёкол на любой сигнализации надо на закрытие ЦЗ подать более долгий импульс (в настройках сигнализации).

Сигналка подключается не к плафону освещения, а к блоку комфорта (!), всё просто и доступно.
Вариантов у тебя три — либо колхозить, либо заставить сервисменов установить сигналку как положено, либо вернуть им сигналку, забрать деньги за неё и её установку и ехать в нормальный сервис.

После 30 мин. на обоих контактах лампы освещения (салона или багажника) появляется два минуса, вместо минуса и разрыва цепи на выключатель

sl_yaroslav » Пн, 09 июн 2008, 8:45


Блок управления электроникой бортовой сети

Блок центрального замка — управление приводами замков от штатного блока и питание сигнализации

Дверные разъёмы — провода и контакты на двери (любой за некоторыми исключениями)

Управление поворотниками — как подсоединиться к м/с управляющей поворотниками, тут очень аккуратно. пайка внутри блока комфорта, выводится один провод наружу

Блокировки как делать, думайте сами, ноу-хау не буду разглашать. При таком присоединении реально оставить только одно реле, что управляет приводом багажника (при желании выкидывается и оно).

Когда сигналка правильно взаимодействует с блоком «комфорта», то при поставке на охрану — ни двери изнутри не открыть, ни стёкла опустить нельзя.

Диоды ставятся по направлению от блока ЦЗ (Блок комфорта) к концевикам и одновременно в эту же точку диод от сигналки к концевику. т.е.
ЦЗ——Анод_диода_Катод—*—концевик
Сигн—Анод_диода_Катод—-|

И ни каких реле, т.е. — 10 диодов на 5 дверей.

через диоды, иначе через 30 минут (по стандарту, но это время можно изменить от 40,96 с . 173 мин.) сигналка выть начинает, схему в форуме как-то рисовал, могу на мыло кинуть.
провода находятся на блоке комфорта, что слева над педалями

диоды любые (8шт. на 4 концевика), токи там не больше 1 мА, обратное напряжение 12 вольт

10 диодов легко размещаются в жгуте проводов и закрываются сначала термоусадкой, потом родной оплёткой.

Влез в блок комфорта, потому что хотел избавиться от реле в сигнализации (что я успешно и сделал), отдельное открытие багажника тоже в этой ссылке есть (по сигналу от синалки).

Re: сигналка с автозапуском

Лёха С. » Пн, 10 ноя 2008, 10:18

Целиком и полностью тебя поддерживаю. При установке машины на сигналку свет гаснет сразу же, и никаких медленных засыпаний

Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:

Re: сигналка с автозапуском

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 11:28

Re: сигналка с автозапуском

Ift » Пн, 10 ноя 2008, 19:46

она не хорошая
она дешевая
но правда старлайны в отличии от шерханов насколько я знаю ставятся на шкоды без лишних глюков

только подумайте нужен ли вам автозапуск?
штука конечно хорошая
НО
на передаче машину не оставишь (зимой ИМХО актуально)
заводской иммобилайзер идет лесом
и заведенная машина стоит под окнами без присмотра

ИМХО не стоит оно того
во время утреннего танца с щеткой она вполне прогреется для того чтобы спокойно ехать

flusher » Пн, 10 ноя 2008, 20:39

Подключение концевиков дверей через диоды

На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.

Основные проблемы возникающие с концевиками:

Первая – неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.

Читайте также  Отключил сигнализацию кнопкой валет как включить?

Вторая проблема – неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.

Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.

Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.

Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.

Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 – 1N5408 (1N5820 – 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Всем привет! Давно уже ничего не писал.
В общем тема про подключение сигналки к нашему авто, а именно про правильное подключение концевиков дверей. Может кому данная информация пригодится.
В общем несколько лет назад я загонял авто к спецам по установки сигналки. Сигналку установили Starline A91 c автозапуском, все вроде подключили, запуск работает как надо. Но вот из концевиков дверей была подключена только водительская дверь, и в принципе меня это не напрягало. Как я понял они особо не заморачивались по этому поводу, толи не смогли найти провода с концевиками или не хотели резать проводку, т.к. правильно подключить сигналку без разрезания проводов не получится. И вот на днях я все же решил правильно подключить концевики дверей.
В общем для правильного подключения концевиков необходимо установить 8 диодов по следующей схеме:

Все концевики подключены к блоку комфориа т.е. блок GEM. Он разположен с правой стороны за бардачком. Как снимать бардачек я писать не буду, на драйве полно этой информации. На блоке GEM имеется 5 разъемов разных цветов, по схеме они обозначены C426, C427, C428, C429, C430. Нам необходимы следующие разъемы С427, С428, С429. В какой они последовательности на блоке установлены фиг знает, методом так сказать «тыка» было выяснено следующее:

1 – серый разъем – задняя правая дверь контакт № 18
2 – зеленый разъем – задняя левая дверь контакт № 15
3 – синий
4 – белый разъем — передние двери контакты № 21 и 22
5 – черный

Сначала я подключил передние двери, это белый разъем по схеме С429. Нам нужны контакты № 21 и 22. 22 контакт черно/красный – водительская дверь, 21 контакт черно/зеленый – пассажирская дверь. Далее разрезаем эти провода и в разрыв припаиваем диоды катодом к концевикам а анодом к блоку GEM как показано на схеме. Ну естественно на это все дело одеваем термоусадку.

В общем-то тут особых проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью. То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери. В большинстве сигнализаций есть такой вход, обычно обозначается как «отрицательный триггер дверей».

Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно. То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или после того, как погаснет «вежливая подсветка» плафона салона (если не дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или включать функцию «задержка поставновки на охрану» в сигнализации (если таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд просто опасно за это время у Вас много чего успеет пропасть в салоне.

Причина проблемы в том, что ВАЗовские конструкторы, влепили функцию задержки выключения освещения салона в противоугонную систему (спорный, конечно же, шаг, но жираф большой). Работает это следующим образом (см. верхнюю схему на рис.1).

К бело-черному проводу концевиков дверей подключен зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4. Этот контакт на АПС-4 и вход, и выход. Когда дверь открывается, концевик замыкает на массу БЧ-провод, а с ним и ЗЧ-провод АПС-4 и АПС-4 «видит», что дверь открыта, и переходит в режим чтения ключей. Когда же зажигание выключено, и дверь закрылась (АПС-4 это «видит» по пропаданию массы на своём ЗЧ-проводе), АПС-4 сам «выдаёт» массу на ЗЧ и, следовательно, на БЧ-провод концевиков дверей. От того плафон и продолжает гореть, а сигнализация, подключенная к БЧ-проводу, «думает», что одна из дверей открыта: на БЧ-проводе же есть масса, правда уже не от концевика, а от АПС-4! Но самое интресное начинается при «плавном гашении» салонного света. Для плавного гашения АПС-4 выдаёт импульсы массы с уменьшающейся скважностью на плафон. А сигнализация думает, что-двери открываются и закрываются! Правда, некоторые сигнализации «фильтруют» подобные импульсы, и не срабатывают на эти «открытия», а после плавного гашения салона просто берут двери под охрану.

Читайте также  Ркпп что это такое на сигнализации?

Зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4 подключен врезкой между БЧ-проводом концевика водительской двери и самим концевиком.

Решить проблему можно несколькими способами: от варварского обрезания АПС-4 до замены врезки дополнительного концевика исключительно для АПС-4. На мой взгляд, самый простой и правильный способ это развязать АПС-4 и БЧ-провод диодом. Для это нужно отключить «врезку» ЗЧ-провода между БЧ-проводом и водительским концевиком. БЧ-провод подключить непосредственно к концевику. Тут всё на фишках, ничего паять не надо. Затем нужно протянуть ЗЧ-провод к плафону (его придется удлинить). Протягивать лучше по левой стойке передней двери. Потолок при этом снимать не обязательно, если есть сноровка. В противном случае, отверните крепления противосолнечных козырьков и потолочной ручки со стороны водителя, и отогните аккуратно потолок. Осторожно! Нежный потолок можно «сломать» и тогда в месте излома будет некрасивая полоса. Из разъема плафона выньте фишку, к которой идет два БЧ-провода и вставьте туда фишку с ЗЧ-проводом от АПС-4. Между этим проводом и БЧ (который вынули из разъема) запаяйте диод, как показано на нижней схеме рис.1.

Всё. Теперь сигналиазация, будучи подключенной к БЧ-проводу (в любом месте) не будет реагировать на «вежливую подсветку», а сигнализация будет сразу же брать под охрану двери. Да, и, конечно же, при открытии дверей, АПС-4 будет переходит в режим чтения ключей.

Замечу, попутно, что концевики дверей в зубилах не правильный и стоят не правильно. Лучше бы их переделать так, как это сделано на иномарках. А «евроконцевики» стоят 30..50 руб. за штуку.

Подключение к концевику капота.

Конечно, концевик капота можно установить дополнительно, не используя штатный для подключения к сигналиазции. А можно и использовать штатный концевик. В принципе, он стоит не плохо, да и работоспособность его видна при любом открытии капота в темное время суток если подкапотная лампа горит, значит концевик работает. Однако, если вход отрицательного триггера капота (обычно и багажника) сигнализации подключить непосредственно к концевику капота, то сигналка «увидит» массу через лампы подсветки приборов, габариты и т.п. (на рис.2 эта часть схемы нарисована серым цветом). Ведь нить накаливания лампы это просто проводник. А принцип действия этого входа сигнализации аналогичен концевикам дверей: есть масса на входе капот открыт. Чтобы этого избежать, достаточно впаять диод, как показано на рис.2.

Габариты и указатели поворотов.

Большинство недорогих сигнализаций имеет сильноточный (в смысле, рассчитанный на приличный ток) выход +12В на габаритные огни. То есть, когда сигналка хочеть «моргнуть» световыми приборами, на этом выходе появляется +12В. Однако, такой выход чаще всего один. А габариты не так заметны днем, как хотелось бы. На мой взгляд, «моргать» лучше всего всё же указателями поворотов. Но- У указателей поворотов в зубилке две цепи: правого и левого борта. А выход-то сигнализации один. Поэтому его нужно подцеплять через два диода.

Самое удобное место (на мой взгляд) v в разъеме кнопки включения аварийной сигнализации. Подключение производить по схеме, нарисованной на рис.3.

Диоды во всех случаях лучше взять на 2А прямого тока и обратное напряжение 16..20В.

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Поиск схем подключения, программирования, описаний, инструкций иногда легче и дешевле найти и перевести документацию с корейского на русский, чем физически заменить противоугонное устройство

CDriver, да, я видел схемы, где на 4 двери ставят 8 диодов, где 4 ставиться в разрыв концевиков и еще 4 к сигналке.

а насчет резисторов, я имел в виду, зачем их подключают к ЦЗ, выше есть схемы, как с диодами, так и без них

Добавлено через 35 минут

peit
Схема управления ЦЗ с резисторами часто применяется у американцев. Стоит некая схема (микросхема) сравнения. Если напрямую подать массу то с этой схемы выходит сигнал закрывания, если через резистор (подается например 5В) то формируется сигнал открывания. Ставят компараторные схемы и тогда управление может быть по одному проводу и несколько резисторов — получится например сигналы 3Вольта, 5В, 7В, 9В. У немцев есть управление с личины подачей минуса, а с кнопки в салоне подается минус и через резистор, один провод, а сигнала два, причем если закрыто от личины, то включается штатная сигнализация, а кнопка в салоне с резистором не работает при этом.
Некоторые вещи как Вы справедливо заметили набираются опытом, ну а анализ причин, ситуации, построения схем, логики работы появляется от специализированного образования. Причем в автомобильных институтах как правило не учат радиотехнике и электронике.

По концевикам дверей. У схем используемых резистор для подтяжки к плюсу или массе есть недостатки. Первое это через резистор появляется дополнительное потребление, оно бывает не большое, но тем не менее есть. Второе — подтягивая к плюсу можно навредить штатному блоку, не сжечь конечно, но ошибок записать в борткомп.
У меня был случай когда я подключил шерхан к дверной шине и использовал подтяжку резистором, а результатом стало то что не отключался АСС на автомобиле и АКБ садился за три дня. Причем дефект проявлялся не всегда.
Другой случай на додже, когда подтяжка резистором могла спровоцировать включение габаритов или салонного света при включении охраны сигнализации старлайн.

Не то что бы не рекомендуется, это не универсальный выход для слепого исполнения инструкции.

CDriver Совершенно верно. Только сначала вы предостерегаете. А потом приводите цифры. Оно конечно правильно, но порой подтяжка 2КОм мало и начинаем снижать номинал, ну и ток будет расти. Собственно дело не в этом — ведь сигнализация сама имеет подтяжку по входу. Но получается что этого мало. Значит автомобиль не предусматривает такое подключение. Значит есть какие то условия в автомобиле которые могут нарушаться при такой подтяжке.
Порой меня удивляет как многие опытные установщики не удосуживают себя проанализировать некоторые трудности возникающие при установке. Ставят резистор или реле. Потом приезжает клиент и жалуется что у него что то трещит в приборке когда гаснет салонный свет.

Я тут в который раз пытаюсь дать понять всем читающим, что слепое выполнение работ по инструкции и схемам не всегда есть хорошо! А то что человек в Питере поставил на автомобиль сигнализацию и все нормуль, вовсе не означает что его совет подойдет другому в Новосибирске на такой же марке и годе выпуске автомобиле.

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

Читайте также  Установка сигнализации на Ниву шевроле своими руками

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: