Какие диоды нужны для установки сигнализации?

Диод — это полупроводниковое устройство, основное свойство которого — односторонняя проводимость.

Что же такое «полупроводник»? Это и не проводник, как металлический провод, и не диэлектрик, как изоляция. Это нечто среднее. Полупроводники изготавливают из кремния, который содержится в песке. Кремний в обычном состоянии является диэлектриком, но после специальной обработки приобретает особые свойства, позволяющие ему при определенных условиях пропускать электрический ток.

В диоде используют сочетание двух типов полупроводников с разными характеристиками. Это сочетание открывает новые полезные свойства — в одном направлении диод ток пропускает, а в другом — нет. Благодаря такому поведению диоды широко используются при монтаже охранного оборудования — для развязки концевиков дверей, для «отсекания» импульсов определенной полярности, для шунтирования обмоток реле с целью уменьшения выбросов индукции при срабатывании.

Рисунок 38. Условное обозначение выпрямительного диода

Диод можно сравнить с клапаном, пропускающим воду в одну сторону и препятствующим ее движению в другую.

Рисунок 39. Аналог диода — водяной клапан

Рисунок 41. Виды выпрямительных диодов

У диода два вывода, которые именуются анод и катод. Если потенциал на аноде больше потенциала на катоде — диод открыт (ток течет), если наоборот — закрыт (ток не течет).

Для определения, какой из выводов анод, а какой катод, на корпус выпрямительных диодов всегда наносится маркировка либо в виде его условного обозначения, либо в виде полоски около катода.

Основным параметром выпрямительного диода является допустимый ток, который диод, не перегреваясь, может пропустить в прямом направлении. Также важными параметрами являются допустимое обратное напряжение, прямое падение напряжения на диоде (так как диод не идеальный, он имеет свое малое сопротивление), прямой импульсный ток, обратный ток утечки. Эти параметры обычно указываются в справочниках.

Помимо обычных выпрямительных диодов при монтаже охранного оборудования находят применение и другие полупроводниковые приборы, по строению сходные с обычным выпрямительным диодом. Это так называемые стабилитроны и светодиоды.

Стабилитрон (Zener Diode) по функционалу похож на диод. Он аналогично диоду пропускает ток в одном направлении и задерживает в другом. Но в определенный момент при обратном направлении тока наступает электрический пробой, и сопротивление стабилитрона резко падает Электрический пробой, в данном случае, является обратимым (если не наступает тепловой пробой вследствие слишком большой силы тока).

Ток через диод проходит в направлении условной стрелочки в обозначении.

Рисунок 40. Диод пропускает ток только в одном направлении

Это обстоятельство в силу закона Ома позволяет поддерживать напряжение на участке цепи после стабилитрона практически на одном заданном уровне независимо от величины входного напряжения.

Рисунок 42. Условное изображение стабилитрона на схеме

Основной параметр стабилитрона — напряжение стабилизации (U_стаб) — напряжение на выходе, которое стабилитрон старается поддерживать. Другим немаловажным параметром является мощность, которая определяется током потребления конкретной схемы.

Рисунок 43. Использование стабилитрона для стабилизации выходного напряжения

Стабилитроны внешне похожи на выпрямительные диоды и различаются только маркировкой.

Рисунок 44. Миниатюрный стабилитрон в стеклянном корпусе

Светодиод — диод, который может преобразовывать ток в свет Он, так же как и обычный диод, обладает свойством односторонней проводимости.

Рисунок 45. Условное изображение светодиода на схеме

Рисунок 46. Виды светодиодов Светодиоды различаются по номинальному прямому току (обычно он равен 10- 20 миллиамперам), по цвету, по типу корпуса. Для светодиода так же важна полярность подключения. У круглых диодов с двумя выводами один вывод, как правило, короче (обычно это катод).

Диод для сигнализации авто

Диод — это полупроводниковое устройство, основное свойство которого — односторонняя проводимость.

Рисунок 38. Условное обозначение выпрямительного диода

Диод можно сравнить с клапаном, пропускающим воду в одну сторону и препятствующим ее движению в другую.

Рисунок 39. Аналог диода — водяной клапан

Рисунок 41. Виды выпрямительных диодов

Ток через диод проходит в направлении условной стрелочки в обозначении.

Рисунок 40. Диод пропускает ток только в одном направлении

Рисунок 42. Условное изображение стабилитрона на схеме

Рисунок 43. Использование стабилитрона для стабилизации выходного напряжения

Стабилитроны внешне похожи на выпрямительные диоды и различаются только маркировкой.

Рисунок 44. Миниатюрный стабилитрон в стеклянном корпусе

Рисунок 45. Условное изображение светодиода на схеме

И так, не много про реле
Реле — это электромагнитный переключатель, состоящий из катушки (контакты 85 и 86), одного общего контакта (30), одного нормально разомнкнутого (87) и одного нормально замкнутого (87a) контактов. Такие реле — самые распостраненные и называются однополюсными на два направления.

Когда напряжение на катушке такого реле отсутствует, контакты 30 и 87a — общий и нормально замкнутый — соединены.

Если подать на катушку напряжение то реле переключится и теперь будут замкнуты контакты 30 и 87 — общий и нормально разомкнутый. Если напряжение на катушке теперь пропадет — то реле вернется в свое исходное состояние.

При подключении реле полярность включения катушки не имеет значения, если только нет защитного диода, соединяющего контакты катушки. Если его нет, вы можете подключать провод положительного напряжения (плюсовой) к любому из контактов катушки, а провод отрицательного к оставшемуся из них, в противном случае нужно подключать плюсовой провод к тому контакту, к которому подключен катод диода (он помечен полоской на его корпусе), а провод отрицательного напряжения (минусовой) к его аноду.

Диоды чаще всего используются для защиты реле от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки. При наличии диода ток катушки через него свободно стекает предотвращая возникновения пиков напряжения в момент размыкания и защищая таким образом контакты от искрения и другие чувствительные цепи от этих толчков.

Зачем нужно использовать реле? Каждый раз когда требуется подключить устройство, потребляющее ток больший, нежели управлящее устройтво способно выдать на свой выход — требуется установка реле. Катушка реле для его активизации требует очень малых токов (не более 200 миллиапер), а ток проходящий через общий нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты напротив, может быть весьма велик и достигать в пределе 30-40 ампер.

Это свойство реле позволяет управлять такими устройствами, как фары, парковочные огни, гудки и т.п. используя слаботочные выходы сигнализаций, центральных замков или других систем. В некоторых случаях необходимо одновременно включить несколько устройств используя один выход. Тогда подключают этот выход к множеству реле которые в свою очередь одновременно замыкают и размыкают множество цепей одновременно.

Существует огромное множество задач которые требуют применения реле, далее мы рассмотрим лишь самую простую из них в качестве примера.

Смена полярности с отрицательной на положительную.
Если у вас имеется отрицательный выход на каком-нибудь устройстве, таком как сигнализация или центральный замок, и вы хотите использовать его для управления устройством которое требует +12 вольт для работы (например фары или замок люка в крыше) вам потребуется подключить реле как показано ниже для смены полярности управляющего напряжения.

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:
1. Катод (сторона с полосой)
2. Анод (сторона без полосы)
3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

Базовые сведения о монтаже сигнализаций

Перед тем, как установить сигнализацию на авто, желательно изучить все термины, относящиеся к данной теме. На сайте изготовителя часто размещены инструкции, где перечислены точки подключения. Начинающим монтажникам в такой «документации» разобраться сложно. А выполнить обход иммобилайзера, если сигналка оснащена автозапуском, также бывает непросто. Самостоятельно подключить обходчик можно, для чего есть рекомендованные схемы, но не факт, что в результате все заработает. Другие стандартные проблемы и методы их решения перечислены ниже.

Контакты замка зажигания

Модуль замка зажигания снабжают несколькими контактами, но напряжение с АКБ всегда идет на один – на «30-й». Еще есть контакт «50», замыкаемый с «30-м» во время запуска стартера. Пользуйтесь этой информацией, монтируя сигналку на любую машину, даже на старинную. В современных авто используется множество цепей:

В общем, чтобы установить сигнализацию на автомобиль , нужно знать обозначения всех контактов.

Установка автосигнализации , равно как ремонт начинается с отключения АКБ. Затем можно самому вызвонить, какие контакты соединяются с клеммой «30»:

Контакт «15» – это часть цепи IGN1;
«15/2» – IGN2;
Контакт в цепи ACC обозначают так: 2, ACC, R.

Определить назначение контактов вы сможете самостоятельно, для чего не потребуется даже заводить машину. Пользуйтесь омметром, но не забывайте отключать АКБ!

Проводя ремонт или монтаж своими руками, с АКБ достаточно снять «минусовую» клемму.

Контакты электрического реле

Чтобы установить автосигнализацию и подключить ее, достаточно использовать штатные элементы и модули. Среди них может присутствовать реле, для подключения которого достаточно изучить базовую инструкцию. Можно установить сигнализацию на автомобиль, подключить ее по «базовой» схеме, а затем дополнить набор функций, подсоединив еще несколько реле. Тогда один из выводов обмотки (контакт 86 либо 85) соединяют с выходом сигналки, а на второй вывод подают напряжение питания.

При отсутствии тока в обмотке контакт 87A замкнут с «общим» (с 30-м). При срабатывании замыкаются два других контакта (30-87). Для подключения реле, если им управляет электроника, между клеммами 85-86 устанавливают диод. Многие знают, как выполняется установка сигнализации , но почему-то забывают об использовании блокирующих диодов.

Диод не проводит ток при срабатывании реле. Схема будет следующей: «+12В» подается на катод. Пользуйтесь этой информацией, и выполняя ремонт .

Для сигналки или для иммобилайзера класса Premium не ищите документацию в Интернете. Считается, что ни ремонт , ни монтаж таких систем своими руками никто выполнять не будет.

С чем придется иметь дело

Часто изготовитель сам предоставляет сведения, необходимые для того, чтобы установка автосигнализации была выполнена. Лучше, когда предоставляется файл, содержащий фотоотчет и схему. Но так бывает не всегда:

Иногда приводят список, где перечислены точки подключения проводов сигналки. Наличие таких списков говорит о том, что выполнять монтаж можно и нужно, в том числе, своими руками.
Если в руководстве присутствует универсальная схема, это уже неплохо.
Такой бренд, как Starline, приводит схему и фотоотчет по установке. Конечно, любой фотоотчет относится к определенной модели авто. И для большинства моделей подобные руководства есть.

Есть схемы, которые относятся к авто определенного бренда. Лучше ими и пользоваться:

Нужно получить несколько «кос», для чего руками разделяют жилы на сегменты. Фотоотчет , приведенный выше, иллюстрирует только принцип: на практике используют небольшое число сегментов (3-5).

Часто в разрыв кабеля требуется включать диод. Для силовой проводки подходят «обычные» диоды, но в сигнальную цепь устанавливают диоды Шоттки. Обоснование:

Своими внутренними сопротивлениями PN-переход вызывает падение напряжения (до 0,5 В);
Элементы с PN-переходами можно не подключать вообще, но тогда стоимость установки автосигнализации заметно вырастет (сборка Шоттки на 10А стоит 50 рублей).

Поговорим о монтаже реле. Для подключения этих элементов можно использовать «сокет». Но часто для повышения надежности провод приматывают к лепесткам руками:

Наш фотоотчет поясняет смысл сказанного.

Если ток, коммутируемый реле, идет в обход цепи зажигания, используйте пайку. Для подключения сигнальной проводки лучше использовать «сокеты».

Программирование

Установка автосигнализации – первый и не самый сложный этап по созданию систем охраны. За ним следует программирование. Подключения, сделанные своими руками, могут быть выполнены без ошибок. Но затем выясняется, что сигналка не воспринимает команд, подаваемых ей поворотом ключа. Так бывает, если в качестве руководства используют фотоотчет, публикуемый автовладельцами.

Для программирования иммобилайзера , установленного в авто, должен быть исправен концевик, нажатие которого отслеживается. А для сигналок роль концевика выполняет контакт «15».

В стоимость установки автосигнализации включается и стоимость настройки. Так что, выполнять ее программирование придется. Если точки подключения к модулю замка не использовались, поступают так: в обход цепи, указанной на стандартной схеме и проходящей через клемму «15», подключают провод с тумблером. Рычажок затем «перекидывают» руками , чтобы эмулировать повороты ключа.

Все же, лучше не дополнять штатные схемы своими изобретениями в виде тумблеров. Их наличие может привести к необходимости ремонта.

Набор важных требований

Корпус модуля обхода иммобилайзера обычно изготовлен из пластмассы. И это – не случайно. Такой модуль размещают вдали от металла, чтобы своими наводками они не блокировал себя сам. Интересно другое: изображение модуля, если он установлен, обычно не приводят ни в одном фотоотчете.

Подключив сигналку, запрограммируйте любую опцию и затем снимите клемму АКБ. Если настройки собьются, скорее всего, основной блок нуждается в ремонте. На видео, приведенном в завершение, демонстрируется другое. Там показано, как легко выполнить взлом сигнализации. Руководствуясь этой информацией, не допускайте ошибок выбора.

Тестирование на стойкость к взлому

Использование диодов при установке автосигнализаций. Какой диод поставить на генератор

Приветствую всех любителей постоянно что-то улучшать в своей машине своими руками, в этой небольшой статье мы рассмотрим на что способен обыкновенный диод, и что даст нам его главная способность — проводить электрический ток только в одном направлении. Многие водители знают, что диоды установлены в выпрямителях генераторов (диодный мост), и выпрямляют переменный ток от генератора в постоянный ток для заряда батареи. Но не многие знают, что германиевый или кремниевый диод, можно использовать на машине не только для этого.

Если знать, куда добавить (припаять) в электросхеме автомобиля диод, то этим можно добиться некоторых полезных свойств в машины. Например на машинах прошлых лет выпуска, можно сделать так, что при включении насоса омывателя стекла, дворники сами включатся при этом. Нужно просто добавить диод и подключить моторчик насоса, как показано на схеме № 1.

На схеме №3 показано как совместно включить фары и звуковой сигнал. Буквы Зс — это звуковой сигнал, Р1 — это реле сигнала, а Р2 — это реле дальнего света фар. Ну а буквы Вк1 означают кнопку включчения звукового сигнала, а буквы Вк2 — это включатель дальнего света.

Диод можно подключить и в цепь регулятора напряжения, а для чего это нужно? Для начала напомню, что при протекании тока через диод в прямом направлении, падение напряжения на этом диоде практически не зависит от величины этого тока и составляет примерно 0, 7 вольта (для кремниевого диода) или 0,4 вольта (для германиевого диода).

И поэтому, если вы подключите диод (как на схеме № 4) в цепь питания реле-регулятора напряжения (Я112), которое устанавливается на генераторах большинства отечественных автомобилей, то вы повысите напряжение на вашей машине тоже на о,4 или на 0,7 вольта (в зависимости от типа диода). А чуть повысить напряжение бывает полезно в зимний период, или при каждодневных коротких поездках на работу, когда батарея постоянно недозаряжается.

Тема: как выбрать диод для получения постоянного тока из переменного.

Порой, когда дело приходится иметь с блоками питания (их ремонтом, сборкой своими руками) сталкиваешься с его выпрямительной частью, которая из переменного напряжения делает постоянное. Эта часть есть не что иное как диодный выпрямительный мост. Для технарей электротехников известно, что это такое и какова функция этого элемента электрических схем. Для непосвященных поясню — большинство электротехники содержат в своих схемах блок питания, который понижает сетевое напряжение 220 вольт в меньшее, что используется устройствами (3, 5, 9, 12, 24 вольта, это наиболее распространенные величины пониженных напряжений). В сети используется переменный ток, а практически все электронные схемы работают на постоянном. Так вот, для преобразования переменного напряжения в постоянное и используется диодный мост.

Выпрямительные диодные мосты бывают готовыми сборками в едином корпусе, а бывают и самодельными, которые спаиваются из четырех одинаковых диодов. А какие диоды нужны для самодельного диодного моста и как правильно подобрать их для выпрямителя? Все достаточно просто. Основными параметрами для выбора диодов на мост являются напряжение (обратное) и сила тока (которую они могут через себя пропускать без перегрева).

Напомню, что диоды при прямом подключении (плюс диода к плюсу прилагаемого напряжения, а минус диода к минусу прилагаемого напряжения) к питанию пропускают через себя электрический ток. В этом режиме (открытом) на них оседает небольшое напряжение в пределах около 0,6 вольт. Как и любые другие проводники они имеют свое внутреннее сопротивление (что и обуславливает это небольшое падение напряжения на них в открытом состоянии). Чем оно больше, тем меньшую силу тока диод способен через себя пропустить. Если же на диод приложить постоянное обратное напряжение (на плюс диода подать минус источника, и на минус диода подать плюс источника), то диод будет работать в режиме запирания. Он не будет через себя пропускать постоянный ток (будет закрыт).

Так вот, есть максимальная величина обратного напряжения, которую диод может выдержать не входя в режим электрического и теплового пробоя. Именно это обратное напряжение и нужно учитывать при выборе диодов на выпрямительный мост. Если на диодный мост будет подаваться напряжение 220 вольт переменного тока, значит диоды моста должны быть рассчитаны на большее напряжение (с запасом не менее 25%). А лучше вовсе брать с достаточно большим запасом. Это убережет полупроводники от попадания на них случайных скачков напряжения, идущие от сети. Сейчас на обычные, небольшие блоки питания ставят диоды серии 1n4007, у которых обратное напряжение равно 1000 вольтам, а долговременный ток они могут выдерживать до 1 ампера (при температуре 75 градусов).

Второй, и пожалуй главной характеристикой выпрямительного диода является сила тока, которую он может пропускать через себя длительное время (без перегрева). Изначально вы должны знать, на какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания. И только после этого уже нужно подбирать выпрямительные диоды на мост. К примеру, вы решили сделать себе самодельный регулируемый блок питания с выходным напряжением до 15 вольт и максимальным током в 6 ампер. Следовательно, под такой источник питания нужно брать диоды, рассчитанные на силу тока порядка 10 ампер (плюс определенный запас по току). Ток в 6 ампер как бы относительно немалый. Он будет нагревать диоды выпрямительного моста. Значит под эти диоды, мост еще нужно предусмотреть охлаждающий радиатор.

Напомню, что большинство полупроводниковых компонентов сделаны из кремния, а этот материал имеет максимальную рабочую температуру 150-170 °C. Выход за эти пределы разрушаю полупроводник, в нашем случае диоды диодного моста. Лучше держать температуру диодов в пределах до 75 °C. Поставьте на мост небольшой радиатор и посмотрите не выходит ли температура при максимальной нагрузки блока питания за допустимые пределы.

Диодных мостов и диодов (под них) существует достаточно большое количество. При выборе сначала в поисковике найдите справочную таблицу диодов и диодных мостов, где указаны основные технические характеристики выпрямителей. Выберите наиболее подходящий компонент с учетом номинального обратного напряжения и силы тока. Если вы поставите на диодный мост диоды с большими номинальными токами и напряжениями, ничего страшного, это будет даже лучше, как бы излишний запас. Но подбирать меньшие или впритык лучше не стоит.

P.S. Кроме основных характеристик (тока и напряжения) диодов, которые будут ставится на диодный мост, еще нужно обращать внимание на частоту, на которой они могут нормально работать. Частота сети в 50 герц является достаточно малой и под нее подойдут практически все диоды. Выше приведенный диод 1n4007 имеет рабочую частоту в 1 мГц. Обращать внимание на частоту актуально для электрических схем, рассчитанных на действительно высокие частоты.

Если у вас есть небольшие проблемы с вольтажом выдаваемым с генератора, вольтаж не стабилен и ниже желаемого, то это запись для вас. У меня была проблема с вольтажом, по БК постоянно следил за вольтажом. На 500 оборотах он = примерно 11-11.

5 вольтам при включенных потребителях, бывало даже меньше. При 1. 000 оборотах он оборотах он = примерно 12-12. 5 вольтам при включенных потребителях, бывало меньше.

При учете того что генератор новый. Такое явление не благоприятно сказывается на зарядке аккумулятора. Он будет потихоньку накапливать все меньше и меньше заряда, что приведет к его истощению и нужно будет заряжать от сети.

Как правило это происходит в самый неподходящий момент. Решение проблемы 40 рублей и 30 минут работы. Для технически грамотных людей буду рассказывать топорным, кустарным языком. Работа/установка. Покупает диод Д202 = 40 руб, Если не знаете где, то в крупных городах его вы найдете в магазинах Чип и дип или других магазинах электроники.

Диод НЕ дефицитный. У диода есть вход и выход, то есть 2 контакта. И нужно подключить их в правильном направлении в систему. Для упрощения этого на фотографиях я обозначил их как вывод 1 и 2.

К выводу 1 крепим комнтакт Мама. К выводу 2 крепим контакт Папа. Важно: Произвести хорошее крепление проводов к диоду.

Если будете паять, то будьте осторожны, не покалечьте диод. Я решил этот вопрос у вывода 1 двумя болтиками и закрепив между ними провод. У вывода 2 просто проводом, там с этим проще. За изолируйте Контакты. Полностью диод обматывать не обязательно. Пусть вентилируется.

Теперь установка. На генераторе есть пластмассовая фишка с 1 проводом. В моем Иже провод и фишка белые. Ваша задача снять эту фишку и поставить диод между этой фишкой и генератором. По поводу боязни поставить диод задом на перед не беспокойтесь, если на первом этапе вы правильно поставили Маму и Папу к выводам диода, как это показано на фото. Если надумаете лезть ключами или плоскогубцами к генератору, то лучше снимите клемы с Аккумулятора, так как на генераторе есть оголенный вывод (Выглядит как конц болта с резьбой, а на нем 1-2 гайки) с +, бывает такое, что люди случайно его на муссу замыкают ключами и др.

Сам лазил дуда отверткой что бы эту белую фишку вытащить (туго засела в гнезде), но клемы с аккумулятора не скидывал, действовал осторожно. Сняли эту белую Фишку? Хорошо. Теперь подключаем диод, так что бы он был между этой белой фишкой и генератором. Вывод с диода 1 в генератор. Вывод с диода 2 в белую фишку. После сделайте так, что бы диод не касался ничего металлического.

Я это сделал прикрепив его пластиковым хомутом к другим проводам, проходящим рядом. И все, закончено, дальше пускаем двигатель и смотрим на результат. *На заметку. Если в дальнейшем у вас пропадет вольтаж выдаваемый с генератора, то знайте, на 90% это дело в диоде, они не вечные конечно, имеют свойство сгорать, тогда убираем диод из системы, вернув обратно белую фишку напрямую в генератор. (Прошлого диода на этом Иже хватило на 5 лет каждодневной работы) Этот диод можно ставить на многие отечественные автомобили.

Результат: После установки диода На 500 оборотах = 13 вольт при включенных потребителях. При 1. 000 оборотах он оборотах = 13. 7 при включенных потребителях. Статья из: https://www.drive2.ru.

Ещё один элемент, который так же, как и реле , часто используется в установке автосигнализаций — диод

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Лада 2113 Черный металлик › Бортжурнал › Изменение светодиодного индикатора состояния сигнализации

Продолжая эпопею с изменением подсветки, решил изменить эту ужасную красную моргалку сигнализации. Да и вообще эта мысль у меня зародилась намного раньше, чем желание переделать подсветку кнопок, ибо проходя мимо иномарок, частенько замечал приятное синее моргание индикатора сигнализации и уже на тот момент я решил, что нужно этим заняться.
Ну да ладно, перейдем как говорится к делу.

Так как мне приходилось снимать среднюю часть панели, то пришлось перекусить провод индикатора, потому что иначе его вытащить было нельзя. Понес светодиод на работу, чтобы узнать его характеристики. Изначально я думал что он 12 вольтовый. Но вспомним правило из предыдущего поста, что на источнике питания изначально нужно выставить минимальное напряжение и после этого делать эксперимент. Вобщем я выставил 3 вольта, включаю, а через светодиод уже попер ток порядка 50 мА, это ахтунг какой то) прибавил до 3,4 В, ток стал равен 80 мА. Это очень плохо для светодиода! Получается что думал я неправильно, этот светодиод был на 2,4 В, примерно. Ломать голову и танцевать с бубном я не стал, а нашел в интернете официальный сайт изготовителя моей сигнализации, позвонил в тех. поддержку и узнал какой светодиод поставить взамен родного. Они ответили что ставь любой на 3 В, а резистор находится внутри блока сигнализации, так что переживать не стоит.

Ну собственно я так и сделал. Приобрел в том же Воль, цена за штуку 7 рублей.

Дальше сам процесс небольшой модернизации.

Берем светодиод, проверяем полярность. Берем двужильный провод, лудим концы и припаиваем к светодиоду:

Берем клеммы типа «папа», припаиваем, обжимаем, задуваем термоусадку. Я специально беру клеммы разных размеров, поменьше на «-«, побольше на «+», чтобы с определением полярности никогда не было проблем