Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Как подключить магнитолу к компьютерному блоку питания

Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду «a man, who saved my day».

Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.

Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)

Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).

Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.

Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.

Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.

Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.

Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).

Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.

KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника

Машины в продаже

Kia Rio, 2014

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2017

Комментарии 73

делал как описано, отрезал лишние провода, оставил зеленый и несколько желтых и черных, первый раз всё работало, потом когда скрутил три желтых и три черных и запитал из на магнитолу, БП перестал запускаться, что я сделал не так? зелёный провод отключаю, потом опять на чёрный замыкаю, вентилятор включается и сразу выключается, магнитола не работает, что за дичь? магнитола рабочая, подключал от слабого БП она работает, а от компьютерного не работает, я что БП убил?

Приветствую . Поиск привел на вашу страничку . Все огонь . Нашел блок. Зная что нужен черный и жёлтый провода отпаял все на мой взгляд лишние . Подключил а не работает
. И только спустя пару часов дочитал про перемычку . Вот не обезьяна ли ?

То естть магнитола работает?

Привет а сам блок питания, вытаскивал с корпуса?

Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?

можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?

черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой

Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля «чтобы когда магнитола была выключена» он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении» — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот «резистор», и если да, то куда его ставить?

Жёлтые все, на любой колоде дают 12 вольт, можно даже срезать все молексы и обьеденить все жёлтые в один пучек, как и с остольными если они будут нужны, красные можно тоже оставить 5 вольтовые, и чёрные провода соответственно в одинпучек свернуть

Спасибо. Где-то так и получилось… Только разделил на три групы — магнитола, подсветка рабочей зоны и розетка на 12 вольт. Последнее весьма кстати если нужно протестить какой-то девайс для авто не подключая к машине.

Товарищ спасибо за статью ! Помог .

Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12, то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …

Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет

Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает. Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )

ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки

Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…

Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?

Блоки питания для автомагнитолы от компьютера и самодельный

Блоки питания для автомагнитолы

Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.

Блок от компьютера

Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера

Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).

Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.

Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:

Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
Починить неисправный блок от компьютера.

Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы

Как починить неисправный блок

Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:

Пробуем включить блок питания.

Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.

Если старый блок питания после включения запустился (вентилятор заработал), то все равно нужно отключить устройство, разобрать корпус, выгрести всю пыль.
Не помешает также демонтировать печатную плату и провести осмотр контактов (может где-то пайка сорвалась). Все обнаруженные дефекты надо будет исправить;

Блок питания 12в для автомагнитолы

Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.

Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.

Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.

Блок АТ или АТХ

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

БП своими руками

Какой нужен самодельный блок питания

Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.

Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.

Простой сетевой блок питания на 220 в

Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.

Находим будущую заготовку под плату;
Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.

Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.

Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.

Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.

Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.

Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.

После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
Ставим его на радиатор, используя зажим;
Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.

Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.

Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.

Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.

Можно ли подключить блок питания от компьютера к автомагнитоле

Актуальный для многих владельцев автомобилей вопрос — как подключить блок питания от компьютера к автомагнитоле, которая уже не применяется в авто, но находится в рабочем состоянии и может служить для других целей. Например, стоимость автомагнитолы несопоставима со стоимостью домашней акустической системы, но при правильном подключении и хороших динамиках может воспроизводить аудиофайлы не хуже любого музыкального центра.

Выбор подходящего блока питания

Для данных целей подойдет практически любой блок питания. Можно использовать БП формата АТ или АТХ. Единственная разница между ними заключается в том, что при включении АТ напряжение на его канал появляется сразу, а АТХ имеет дежурный источник питания на 5 Вольт, который работает всегда при подключении к электросети. Поэтому для того, чтобы на выходных каналах блока питания АТХ появилось напряжение необходимой мощности, следует дополнительно замкнуть зеленый и черный провод. При подключении дополнительной перемычки между зеленым и черным проводом блок питания будет выходить из спящего режима автоматически после подключения к сети.

Можно использовать старое оборудование, пылившееся на полке, или приобрести б/у. Главное, чтобы блок питания подходил под следующие параметры:

Мощность от 300 W (больше можно, меньше категорически запрещено).
Должен выдавать минимум 12 Ампер при мощности тока в 12 вольт.
Быть в рабочем состоянии.

Узнать характеристики мощности и соотношения к мощности тока можно из таблицы на задней панели блока питания.

Подготовительный этап

В самом начале блок питания следует проверить на работоспособность и на отсутствие дефектов, которые могут испортить или сжечь акустическую систему. Уже эксплуатирующийся блок питания нужно очистить от накопившейся пыли, осмотреть контакты пайки, исправить или заменить детали, вызывавшие сомнения.

Особенно внимательно следует осмотреть конденсаторы выходных выпрямителей. В случае, если обнаружены дефекты: вздутие или повреждение контактов и оболочки, то их следует заменить на новые.

Перед проведением работ блок должен быть отключен от электричества. Дополнительной мерой предосторожности будет принудительная разрядка остаточных зарядов конденсаторов. Выполнить ее можно при помощи резистора на 100-200 кОм. Его необходимо параллельно подключить к контактам конденсаторов на несколько секунд. Данная предосторожность убережет от легкого удара током при случайном касании проводов и контактов конденсаторов.

Список необходимых инструментов и материалов:

Два разъема Molex, которые используются для подключения жестких дисков и других компонентов компьютера.
Иголка или другой тонкий предмет соответствующей длины.
Паяльник (можно обойтись без него).
Изолента.
Ножницы.

Инструкция по подключению

Из двух разъемов Молекс извлечь два желтых провода (подают необходимое напряжение в 12 Вольт) и один черный (минусовой контакт). Для этого можно использовать иголку или другой тонкий предмет, которым с торца разъема можно разжать усики контактов коннектора и извлечь провода.
Обмотать провода изолирующей лентой для дополнительной безопасности.
Подсоединяем один желтый провод к разъему проводника магнитолы В+, который использовался для приема электропитания от аккумулятора.
Второй желтый провод соединяем с АСС выходом — питание от ключа зажигания.
Черный провод несет отрицательный заряд и его необходимо подключить к массе переходника. В молексе их несколько, подойдёт любой.
Так как блок питания не подает напряжение без соответствующего запроса, который подавался материнской платой при подключении к компьютеру, то следует или убрать из переходника зеленый и черный провод, или замкнуть их перемычкой между контактами. При отсутствии выключателя перемычка будет выполнять его функции. Если БП оснащен выключателем — контакты можно запаять между собой.
Обработанные переходники соединяем с БП и автомобильной магнитолой.
Подключаем к электросети и проверяем работоспособность.

Если панель на магнитоле загорелась, но звук хрипит или не воспроизводится вовсе, скорее всего выходная мощность меньше требуемой или контакты проводов не до конца изолированы и закреплены. Пересмотрите и исправьте нарушения.

По желанию, для эстетичного внешнего вида, БП можно предварительно задекорировать. Например, обработать его поверхность аэрозольной краской в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.

Так как автомобильная магнитола не оснащена встроенными динамиками, то для того, чтобы наслаждаться любимыми композициями, следует дополнительно подключить к БП головки динамиков.

Посмотрите видео как подключить магнитолу от компьютерного блока питания

Как подключить автомагнитолу к сети 220 — домашние варианты запитки

Иногда возникает потребность использования автомобильной аудиотехники вне машины. Например, при замене аппаратуры на автомобиле на более новую, или не найдя применения старой автомагнитоле после ремонта. Устаревшую технику можно приобрести практически за бесценок. Потребительские качества ее невысоки, но в гараже такие аппараты вполне можно использовать для создания фона во время работы. Надо только решить проблему организации источника питания для аудиотехники.

Общие требования и характеристики к источнику питания

Для питания автомобильной магнитолы источник питания должен выдавать постоянное напряжение + 12 вольт. Требования к точности поддержания напряжения не очень высоки – аппарат будет работать и при несколько пониженном уровне (хотя громкость может уменьшиться), не выйдет магнитола из строя и при небольшом превышении в 1..3 вольта. Главное, чтобы напряжение было хорошо отфильтровано и, желательно, стабилизировано. В противном случае будет прослушиваться рокот и гул.

Также существуют требования к его нагрузочной способности источника питания. Магнитола средней мощности в режиме средней громкости потребляет 2..4 ампера. Если требуется повышенный уровень звука, надо рассчитывать на 10..12 ампер. Для магнитол с подсветкой дисплея лампами накаливания может понадобится дополнительный запас еще в 0,5..1 ампер (этот ток потребляется даже при нулевой громкости). Исходя из этих данных, можно приблизительно посчитать потребную мощность источника питания.

Распиновка магнитолы

Для подключения автомагнитолы требуется не один проводник. Кроме питания, надо подключать динамики (в большинстве случаев от 2 до 4), сигналы управления и т.п. Все точки подключения выводятся на разъем, который долгое время каждый производитель делал по своему усмотрению. Это усложняло подключение автомобильной аудиотехники, поэтому в 80-х годах прошлого столетия в Европе была принята попытка стандартизации разъемов автомагнитол. Стандартом стал коннектор ISO, которого стали придерживаться большинство европейских производителей.

Такой коннектор состоит из двух частей, которые могут быть объединены в одну конструкцию либо выполнены в виде двух раздельных разъемов. К одному подключаются элементы аудиосистемы, к другому – питание и сигналы управления.

Каждый разъем состоит из 8 контактов. Чтобы не перепутать коннекторы, они имеют различное расположение ключей. Питание подключается к терминалу ISO Power. Распиновка разъема указана в таблице.

Номер контакта	Цепь	Цвет изоляции проводника
1	Регулировка громкости	Не установлен
2	Mute (приглушение звука)	Не установлен
3	Резерв	Не установлен
4	+12 вольт (питание памяти)	Желтый
5	Выход для питания активной антенны	Синий
6	+12 вольт подсветка	Оранжевый
7	+12 вольт от зажигания (ACC)	Красный
8	0 вольт (общий)	Черный

Функциональное назначение контактов ISO Power:

пины 1,2,3 в большинстве автомобилей не задействованы;
от напряжения на контакте 4 запитана внутренняя память магнитолы — если вход обесточить, настройки сбросятся;
с пина 5 снимается напряжение для питания усилителя активной антенны;
контакт 6 подключается к линии питания габаритных огней автомобиля для включения подсветки в темное время суток;
контакт 7 – основная линия питания магнитолы, подключается к линии включения зажигания или к линии АСС, если она есть в машине;
пин 8 подключается к общему проводу.

При подключении магнитолы в домашних условиях напряжение питания надо подать на контакт 7, при необходимости подсветки панели – еще и на контакт 6. Если есть возможность держать автомагнитолу постоянно включенной, можно запитать и пин 4 – тогда настройки сохранятся до следующего включения. По этой цепи ток потребления невелик (несколько десятков миллиампер). Если питание магнитолы от использования до использования будет сниматься, нет смысла задействовать эту линию.

Не все производители придерживаются данного стандарта. Так многие азиатские, североамериканские и практически все отечественные изготовители аудиотехники для автомобилей устанавливают на магнитолы свои специфические разъемы. Узнать распиновку можно из инструкций по эксплуатации на аппаратуру.

Как запитать автомагнитолу дома или в гараже

Дома или в гараже автомобильную аудиотехнику вне машины можно запитать различными способами. Все зависит от условий и от наличия материалов и оборудования.

Лабораторный блок питания

Хороший способ подключения автомагнитолы к источнику напряжения дома, в гараже или на работе – лабораторный блок питания (ЛБП). Такой источник позволяет регулировать выходное напряжение и ограничивать ток, потребляемый нагрузкой. Можно выставить необходимое напряжение питания и защитить автомобильную магнитолу от короткого замыкания при неисправности. Проблема в том, что такой ЛБП стоит недешево, и специально приобретать его или даже собирать под такое использование нерационально.

Но если есть готовый редко применяемый источник, его можно задействовать в этих целях. Еще удобнее, если ЛБП двухканальный. От одного канала можно слушать музыку, другой использовать по назначению.

Выходное напряжение лабораторного источника обычно хорошо стабилизировано и отфильтровано, поэтому на качество воспроизведения звукозаписи не влияет. Но если ЛБП построен по импульсной схеме и входные цепи выполнены по упрощенному принципу, такой блок питания может давать «сетку» помех в сеть питания 220 вольт от частоты преобразования (несколько килогерц или десятков килогерц) до частот диапазона УКВ.

При этом могут возникать искажения при использовании магнитолы в режиме радиоприема (а также для других чувствительных приемных устройств, питающихся от этой сети).

Закрепим метод просмотром видеоролика.

БП от компьютера

В запасниках радиолюбителей и мастеров, занимающихся ремонтом компьютеров, образуются залежи вполне исправных и восстановленных источников питания от компьютеров. Дальнейшее их использование в ПК нерационально, развивающаяся вычислительная техника требует все больших мощностей, старые источники перестают удовлетворять возросшим требованиям. В результате у тех, кто занимается ремонтом ПК, образуются залежи таких БП, которые они продадут недорого или даже отдадут бесплатно.

Подобный источник легко можно приспособить для питания звуковоспроизводящей аппаратуры. У него для этого имеется канал выходного напряжения +12 вольт достаточной мощности.

В указанном на рисунке примере блок питания по напряжению +12 VDC может обеспечить ток до 33 А (мощность около 400 Ватт). Эта мощность распределена между несколькими жгутами, но все они подключаются к одному каналу. Поэтому можно выбрать любой жгут, в котором имеются проводники с желтым цветом изоляции, а остальные обрезать.

Например, два желтых провода есть в главном разъеме любого БП стандарта ATX с 24 контактами (или один в коннекторе с 20 контактами). Разъем и большую часть остальных проводов к нему лучше отрезать, чтобы они не мешали, но к этому надо отнестись внимательно.

В жгуте к этому терминалу есть зеленый провод, по которому компьютер дает команду на включение источника напряжений (PS_ON). Прежде, чем обрезать остальные провода, надо соединить этот провод с любым черным проводом (можно укоротить их, зачистить, спаять и заизолировать, чтобы не оставлять большой разъем).

Также можно поставить перемычку на плате между контактными площадками черного и зеленого проводников, но это потребует разборки блока питания. Желтый провод можно найти и в жгутах, идущих к другим разъемам для периферийного оборудования. Можно оставить не один, а два или больше желтых проводов и соединить их параллельно. Тем самым снизится риск перегрева проводников и печатных дорожек на плате БП.

Проблема может возникнуть лишь одна. Она характерна для любого импульсного источника питания – при плохо спроектированном фильтре на входе БП, могут возникнуть помехи при радиоприеме.

Для наглядности рекомендуем видео.

Зарядное устройство

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора также имеет постоянное выходное напряжение 12 вольт и обеспечивают ток до 4..6 ампер (бывает и больше). Этого достаточно для того, чтобы подключить автомагнитолу небольшой мощности к сети в 220 в режиме средней громкости (мощные ЗУ позволяют слушать музыку и на полной громкости). Только надо проверить, что такое зарядное устройство работает в режиме стабилизации напряжения.

Подобные адаптеры применяются для пополнения запаса энергии свинцово-кислотных АКБ, применяемые в автомобилях и мотоциклах. Если ЗУ предназначено, например, для литий-ионных элементов, то оно работает в режиме стабилизации тока, и выходное напряжение будет непредсказуемым.

Минусом такого использования зарядника является то, что выходное напряжение устройства в большинстве случаев не стабилизируется и не фильтруется, по какой бы схеме ни было выполнено ЗУ. Аккумулятору в режиме зарядки это не нужно. А для воспроизведения звука это может быть критично. При прослушивании в динамиках может возникнуть низкочастотный гул (фон переменного тока), треск и другие неприятные эффекты. Устранить этот момент можно включением между зарядником и магнитолой мощного стабилизатора напряжения, но это решение дорогое и технически достаточно сложное.

Аккумулятор шуруповерта

Для питания автомобильной магнитолы можно применить аккумуляторы от шуруповерта на соответствующее напряжение. Его лучше измерить по факту у полностью заряженной АКБ, потому что производители в маркетинговых целях часто указывают на корпусе батареи несколько завышенный выходной уровень. Так на рисунке показан литий-ионный аккумулятор с заявленным напряжением 12 вольт. Известно, что одна Li-Ion банка выдает напряжение 3,7 вольта, поэтому реальное напряжение полностью заряженной АКБ, скорее всего, будет 3,7*3=11,1 вольт. Уровень громкости будет несколько ниже ожидаемого.

Аккумуляторы выдают чистое постоянное напряжение, без выбросов и импульсных помех. Проблема только в том, что заявленная производителем емкость большинства АКБ для бытового электроинструмента не превышает 4 А*ч. Это означает, что при токе потребления, например, в 4 ампера (режим средней или чуть выше средней громкости) полностью заряженного такого элемента хватит не более, чем на час. Это относится к новому аккумулятору. Если он уже побывал в эксплуатации, скорее всего, его фактическая емкость окажется ниже номинальной, и время работы будет еще короче.

Подключить АКБ к магнитоле можно с помощью зажимов типа «крокодил» или с помощью самодельных втычных контактов – в зависимости от конструкции батареи.

Существуют и другие способы для подключения магнитолы к блоку питания своими руками. Можно запитываться через импульсник для питания светодиодных лент, через сетевые адаптеры для любой техники (если они подходят по напряжению и току), через самодельные трансформаторные источники постоянного напряжения.

В гараже можно включить аудиотехнику, запитав ее от аккумулятора автомобиля. Пути могут быть разными, но изложенные в обзоре принципы действуют при любом выбранном методе.