Как подключить сирену к сигналу?

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.

Типы сирен

Сирена без внутренней модуляции сигнала
Сирена с внутренней модуляцией сигнала
Сирена программируемая
Сирена с автономным питанием
Пьезосирена
Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала. К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

Фото Сирен с внутренней модуляцией

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену, Черный — на массу -12В.

К примеру рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены. Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

Установить сирену в под копотном пространстве.
Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее не видно. В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера. При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Угадать с двух нот: как и зачем ставить собственный рингтон на автосигнализацию

Какой самый необычный звук сирены автосигнализации вы слышали? Мне вот доводилось встречать и «Владимирский централ», и «Союз нерушимый», и даже главную тему из «Гарри Поттера»! Установка собственного рингтона на звук «сигналки» — затея весьма забавная и даже небесполезная с практической точки зрения!

Когда-то в 90-х…

Т е, кто хорошо помнят период где-то с середины 90-х до середины 2000-х, не забыли, наверное, и повсеместные бесконечные уличные «концерты» автомобильных сигнализаций. С распространением криминала лихих лет и спроса на автосигнализации владельцам автомобилей становилось все сложнее понять, чья «ласточка» издает тревожные визги, ибо звучали все почти одинаково, да еще нередко и не поодиночке…

Производители охранной электроники отреагировали на потребности населения и начали выпускать сирены сигнализаций с более широким разнообразием тревожных трелей. Впрочем, с годами стало поспокойнее в плане криминала, мода на максимальную чувствительность датчиков вибрации приугасла, и на улицах городов стало заметно тише.

Но и сегодня, вопреки массовому переходу автосигнализаций на бесшумное оповещение по радиоканалу или по сотовой связи, пресловутый «колокольчик» — звуковая сирена – по прежнему является неотъемлемым элементом установки охранной системы. Несмотря на развитие новых технологий, смысл он не потерял – все же фактор привлечения внимания по-прежнему имеет значение, и если мимо машины, издающей стандартное «вау-вау», почти все прохожие пройдут не обернувшись, то неожиданная мелодия, зазвучавшая из под капота, явно привлечет внимание, и угонщику станет неуютно копаться в попытках завести мотор… Впрочем, не все ищут в этом практический смысл – некоторые делают подобное чисто ради фана, веселья и технического творчества.

Впервые идея заставить сирену автосигнализации издавать не разновидность «вау-вау», а персональную мелодию, родилась на зарубежных радиолюбительских форумах. Некие энтузиасты у них, а потом и у нас разрабатывали схемы с использованием микроконтроллеров, писали прошивки и даже пытались что-то там продавать… Большой популярности затея в силу сложности и небесплатности, разумеется, не получила.

Второе рождение ей дал благословенный Алиэкспресс, развернувший торговлю по копеечным ценам разнообразными готовыми электронными модулями – в том числе и простейшими платами MP3-плееров и усилителей. В итоге сегодня практически любой худо-бедно владеющий паяльником и отличающий плюс от минуса автовладелец может за копейки устроить в своем авто проигрывание персональной мелодии, звучащей при срабатывании сигнализации или принудительно – например, при активации с брелока функции «найти автомобиль».

Меняем «вау-вау» на музыку

Что представляет собой «колокольчик» сирены автомобильной сигнализации? Технически – это обычный динамик с катушкой-обмоткой сопротивлением 4-8 ом. Чтобы этот динамик зазвучал, нужно сгенерировать характерный тревожный сигнал «вау-вау», усилить его и подать на этот самый динамик. Генератор «вау-вау» и усилитель находятся внутри «колокольчика», и два выходящих из него провода, черный и красный – это провода питания. Подали 12 вольт – генератор заработал, сигнал его усилился, и динамик завыл. Отключили питание – стало тихо. Подачей этого питания и управляет блок сигнализации, ориентируясь на датчики удара, наклона кузова, открытие дверей и попыток несанкционированного включения зажигания без снятия с охраны.

Чтобы избавиться от «вау-вау» и заставить сирену петь выбранным нами рингтоном, нужно собрать в отдельной внешней коробочке MP3-плеер с усилителем, выкинуть из сирены ее штатную электронику, динамик «колокольчика» подключить к нашей самоделке, а ее питание – туда, куда «колокольчик» был прежде подключен штатно. В принципе, электронщикам и радиолюбителям можно дальше не читать. Остальным – пошагово!

Сперва делаем из сирены простой динамик. Извлекаем ее из под капота, открутив саморезы и отрезав провода. Большинство «колокольчиков» легко разбираются путем откручивания четырех крестовых шурупов. Корпус вскрывается, и мы видим примерно такую вот картину.

Генератор звука «вау-вау», объединенный с усилителем на плате (в центре), провода питания 12 вольт, отходящие от платы (справа), и динамик, к ней подключенный (слева):

Теперь нам нужно отрезать два провода, идущих от платы к динамику, плату выкинуть в мусорку (или отложить в загашник на случай, если вдруг ничего не получится!), провода от динамика нарастить более длинными и вывести их наружу, свинтив корпус обратно. Динамик готов.

Затем нам придется приобрести на «алишке» три платы-модуля: MP3-плеер, усилитель на 3-5 ватт, питающийся от 12 вольт, и преобразователь 12 — 5 вольт. Суммарно они обойдутся в сущие копейки: первый стоит около 60 рублей, второй – около 40, третий – около 30. Соединяем всю эту требуху по нижеприведенной схеме и запихиваем в электромонтажную коробочку, которую можно купить в магазине электромонтажа рублей за 30-50.

«Колокольчик» вместе с коробочкой размещаем под капотом. У большинства простейших китайских MP3-модулей воспроизведение файла с флэшки начинается автоматически при подаче питания. Для того, чтобы началось воспроизведение мелодии, достаточно просто подать питание на плату плеера и усилитель. Собственно, это и делает блок автосигнализации, когда срабатывает тревога, или вы с брелока активируете функцию «поиск автомобиля».

Перед этим, разумеется, нужно вставить в слот на плате MP3-плеера флэшку. Для такой системы более чем достаточно карты памяти на мегабайты, а не гигабайты. Но эпоха столь малоемких карточек давно ушла, и вряд ли они у кого-либо сохранились. Да, очень заманчиво использовать карточки памяти из старых гаджетов с емкостью от 512 мегабайт до 1-2 гигабайт, но от этого стоит предостеречь – у таких носителей часто настолько низкая скорость чтения, что даже элементарные MP3-файлы с них воспроизводятся с заиканиями. А более-менее шуструю SD-шку на 1-2 Гб сегодня уже, наверное, и не купишь… Так что, скорее всего, придется применять карточки с емкостью 4-8 Гб, хотя и обидно, что реально использовано от этого объема будет в лучшем случае полпроцента…

Ну и самое главное – мелодия! Может показаться, что если уж развлекаться с рингтонами для сигнализации, то нужно обязательно выпендриться и выбрать что-то экстравагантное. Не стоит. Дело в том, что динамик в «колокольчике» отлично воспроизводит высокие частоты и худо-бедно – средние. Крайне нежелательно использовать мелодии, в составе которых есть множественные низкочастотные звуки и даже вокал – динамик их толком не воспроизведет (удар барабана будет звучать тихим щелчком), но за счет присутствия их в сигнале «колокольчик» будет перегружаться и гораздо хуже воспроизводить даже те ВЧ/СЧ-звуки, на которые рассчитан. Поэтому оптимальным будет непродолжительный одноголосный рефрен – типа тех самых телефонных рингтонов, распространенных до эпохи полифонии! Для непрерывного звучания записать его на флэшку нужно многократно, раз десять – пронумеровав один и тот же файл как 001, 002, 003 и так далее.

Простые сирены для автомобильных сигнализаций

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые сирены.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них — это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства — эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек — джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый — с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод — например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант — если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер — является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Сирены,простые и стандартные,взаимозаменяемость и проблемы.

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены. Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них – это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Но есть и достоинства – эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек – джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Стандартные автономные сирены.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое – сирена будет защищена предохранителем, второе – если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы – куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают “positive trigger” – положительный триггер и “negative trigger” – отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме “Паника” на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен – проводник с точкой “А” является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке “А” отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Первый – с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод – например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант – если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер – является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Как подключить сигнализацию к штатному сигналу

Сигналка и ЦЗ — варианты подключения

На вопрос «как подключить автомобильную сигналку» простого ответа нет. Разные изготовители авто используют разные схемы. А чтобы узнать, как правильно подключить сигнализацию к центральному замку, нужно понять принцип управления им. Мы рассмотрим две схемы, соответствующие двум разным классам ЦЗ, которые объединены, тем не менее, общим принципом: управление ведётся по одному проводу. В первом случае используется переменная полярность (ЦЗ пневматического типа), во втором – подключение управляющего провода к массе.

Пьезосирена и пьезобипер

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральным замком управляет единый блок, который находится под торпедо. Его местоположением может быть и дверь водителя, но суть не в этом. К БУ ЦЗ подводится шлейф, в котором есть управляющие провода. В предельном случае, число этих проводов равно одному (так делают Volkswagen, Mercedes, Mazda и несколько других брендов). Как управлять состоянием ЦЗ, используя один контакт, если управляющих сигналов должно быть три: «открыть», «закрыть», «не делать ничего»? Ответ на вопрос существует, притом в нескольких вариантах.

Пусть управляющий провод не подключен ни к чему. Это соответствует сигналу «не делать ничего». Дальше, если провод подключить к массе, замки закроются, если подать «+12 В» – откроются. Такой принцип используют фирмы VW, Mercedes, а название подобных замков – пневматические. Можно сделать иначе: провод подключается к массе, но не напрямую, а через сопротивление. А ЦЗ, в свою очередь, распознаёт тип сигнала («открыть» или «закрыть») по номиналу резистора. Этот принцип актуален для следующих авто: Мазды, Волги Сайбер и для некоторых других.

Как подключить сигнал через реле?

Подключение сигнала через реле решает сразу же множество проблем, главная из которых – электролиз проводов по причине неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля (грязь, влага).

Что понадобится?

Разбираясь, как подключить сигнал через реле, в самом начале надо запастись всем необходимым. В таком случае понадобится:

Провод (максимальная длина – полтора метра).
Набор клемм: 4 шт. «мама»; 1 шт. «папа».
Набор для паяния.
Реле.
Звуковой сигнал.

Порядок подключения звукового сигнала

Собрав все необходимые элементы, только теперь можно переходить к самому главному действия – подключению.

Первый ход, как подсоединить сигнал через реле: снять клемму «-» с аккумулятора.
Далее надо снять звуковой сигнал, а на его место установить реле.
Варианты соединения проводов

Подключение сигналки к ЦЗ

Сам по себе блок сигнализации снабжён двумя реле, которые предназначены как раз для того чтобы подключать их к ЦЗ. Одно реле является запирающим, второе – открывающим. Контакты обычно замыкаются на 0,8-1,2 секунды, чего достаточно, чтобы открыть замки либо закрыть их. Распайка разъёма сигналки – следующая:

В вашем случае цветовое обозначение может быть другим, но суть всегда одна – «важных» проводов будет 6.

Подключение к ЦЗ Volkswagen

Итак, вы знаете, где находится управляющий шнур и где он подключен к БУ ЦЗ. Стандартное местоположение – в багажнике, где установлен компрессор, или под задним сиденьем и т.д. Сам шнур возле блока управления ЦЗ нужно разорвать. Дальше, прокладывают шлейф (2 провода), идущий от блока сигналки к месту разрыва. Каждый провод шлейфа соединяют с одной из половинок шнура, тут всё просто.

Подключение автосигнализации своими руками

Механизмы охраны достаточно быстро устанавливают в автосервисах. Рассмотрим, как подключить их самостоятельно. Этот процесс состоит из нескольких частей. Результат напрямую зависит от того, следуете ли вы инструкциям.

Подготовка к подключению сигнализации

Перед непосредственным подключением сигнализации к ЦЗ необходимо ознакомиться со строением самого замка. После этого ищем точки доступа, которые показаны на схемах инструкций по использованию и установке устройства на транспортном средстве. Сигнализации типа starline a91 универсальные, они подходят для установки на автомобили с разными типами двигателей (турбированные, дизельные или бензиновые) как с автоматической, так и ручной коробкой передач.

Материалы для работы

Для установки сигналки понадобятся:

изолента;
отвёртка;
защитный светодиод;
активатор водительской дверцы;
паяльник (вместе с ним канифоль и припой);
сама сигнализация.

Пошаговая инструкция

Стоит помнить, что способы установки охранного механизма могут разниться между собой (чаще всего это зависит от производителя). После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку.

Подключение ударного датчика. Этот этап несложный. Датчик подсоединяется к блоку через коммутирующий разъём с тремя пинами (который размещён с правой стороны снизу корпуса блока). Подключите разъём LED индикатора с левой стороны корпуса блока сигнализации. Подключите кнопку к контакту, размещённому снизу на корпусе блока сигнализации.
Центральный замок. Проводок жёлтого цвета и провод жёлтого цвета с чёрной полоской подсоединяем к положительной клемме аккумуляторной батареи («+»). Провод оранжевого цвета и провод оранжевого цвета с чёрной полоской подсоединяем к отрицательной клемме аккумуляторной батареи («-»). Оба оставшихся проводка белого цвета подсоедините к актуатору центрального замка зажигания.
Сигнализация. Имеет 10 проводов разного цвета.

Видео: подключаем сигнализацию

Рассмотрим их подключение:

проводок жёлтого цвета (самый верхний) подсоедините к контактам катушки питания реле. В место разрыва цепи питания катушки зажигания вставляются нормально замкнутые контакты данного реле. Нужно разрезать кабель, который соединяет катушку питания реле и замок зажигания. Концы, образовавшиеся после разрезания, необходимо подсоединить к двум контактам реле (провода зелёного цвета). Затем проводок, идущий от замка зажигания, подсоединить к другому контакту катушки реле;
провод чёрного цвета нужно присоединить к отрицательной клемме аккумулятора (к нему же подключены оранжевый и оранжево-чёрный провода от ЦЗ);

оба провода коричневой окраски подсоедините к поворотникам (первый к правой стороне, второй, соответственно, к левой);
провод розового цвета подсоедините к сирене (к её проводу красного цвета). Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора;
красный проводок подсоедините к положительной клемме. К нему же должны быть присоединены жёлтый и жёлто-чёрный провода ЦЗ;
проводок зелёного цвета (называемый также «минусом открытия багажника»). Для возможности реализации этой функции нужно установить дополнительное реле и подсоединить этот провод к его питающей катушке;
провод оранжевого цвета подсоедините к концевику педали тормоза;
провод белого цвета (АСС) необходимо подсоединить к замку зажигания (к контакту, который замыкается при повороте ключа, на нём при этом появляется напряжение питания);
проводок синего цвета подсоедините к концевым выключателям дверей.

Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть

Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы:
1. Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны. Покупатели, выбирая сигнализацию, прежде всего, должны ориентироваться на свои пожелания и представления о функциональных особенностях данного устройства.
2. Установка сигнализации автомобиля к системе ЦЗ. Для решения данной проблемы необходимо определить точки подсоединения охранного механизма, учитывая ряд особенностей (разновидность сигнализации, исключительность автомобиля, место расположения центрального блока автосигнализации транспортного средства).
3. Проблема выбора схемы установки (цветовые обозначения различных механизмов могут быть предназначены для иных функций). Желательно пользоваться оригинальными схемами для вашей модели автосигнализации.
Что выясняют до установки

Мы упомянули такое понятие, как «длительность управляющего импульса». Сам импульс может формироваться сигнализацией (а иначе, зачем бы мы её подключали). Конечно, длительность можно регулировать. Но пределы регулирования могут оказаться неподходящими. Тогда, останется констатировать факт: оборудование (штатное и устанавливаемое) несовместимо между собой. Больше тут добавить нечего.

Существует радикальный метод: исполнительные механизмы подключают к контактам реле, установленным в блок сигнализации. Посмотрите, сколько выводов имеет современный актуатор:

Силовых проводов, скорее всего, будет два, и тогда сложностей не возникнет. Но такой вариант подключения таит скрытую опасность: внося изменения в силовую часть, любую цепь нужно снабжать предохранителем. А правильно определить номиналы этих предохранителей – сложно. Так что, последний вариант мы не рассматриваем. Он рекомендуемым не является.

Подключение сигнализации к аварийке

Все современные автомобили оборудованы аварийной световой сигнализацией, чего нельзя сказать о более старых авто. К примеру, в этой статье речь пойдет о легендарных российских «Копейках» — ВАЗ 2101. Поскольку эти авто не оснащаются световой сигналкой, автовладельцам приходится устанавливать ее самостоятельно. Какая схема подключения аварийки на ВАЗ 2101 и как правильно осуществить эту задачу — читайте далее.

Инструкция по установке и настройке

Установка аварийки на ВАЗ 2101 — это не особо сложная задача, справиться с ней сможет практически каждый. Чтобы правильно подключить аварийку на ВАЗ 2101 своими руками, необходимо подготовить все, что вам может потребоваться для выполнения задачи.

Набор инструментов и материалов

Итак, что нужно приготовить перед тем, как приступить к процессу:
Читайте также: