Не заводится ниссан тиида автомат что делать?

Не заводится ниссан тиида автомат что делать?

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение shimek » 13 июн 2018, 23:53

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение Marfa Vasilivna » 14 июн 2018, 16:13

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение I-@RIY » 14 июн 2018, 17:05

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение nikki-car » 14 июн 2018, 19:31

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение shimek » 14 июн 2018, 19:40

Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.

Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65’000 km. Думаю что вряд ли это цепь.

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение I-@RIY » 14 июн 2018, 20:01

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение shimek » 14 июн 2018, 20:28

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение shimek » 14 июн 2018, 20:58

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение nikki-car » 14 июн 2018, 21:47

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение sergeyelektri » 14 июн 2018, 21:56

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение nikki-car » 14 июн 2018, 22:15

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение васек р » 14 июн 2018, 22:52

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение shimek » 15 июн 2018, 00:00

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение васек р » 15 июн 2018, 00:43

Re: Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE — плохой запуск двигателя

Сообщение I-@RIY » 15 июн 2018, 05:00

Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, — что «говорит» электроника, а не вы.
Осцил лограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? — пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».

Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если «Да», то смотрите ДМРВ.
Делайте осцил лограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
— выкл. зажигание
— вкл. зажигание
— подождать, пока выровняется, потом запуск
— работа на холостом ходу
— потом 1500 RPM
— потом 2000 RPM
— и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале — замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, — в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.

Ну, как-то так. Извините, если резко.

Да, и ещё попробуйте сделать так:
— запустите двигатель
— откройте крышку бензобака
— дайте поработать (если будет работать)
— заглушите с открыто крышкой
— подождите несколько минут
— и запустите двигатель.
Если всё получится — делайте выводы.

Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкос­ти в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управле­ния дроссельной заслонкой. Система уп­равления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигате­ля обязательно выжать сцепление. Эта реко­мендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала пе­редается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашива­ется, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не пор­тить двигатель, возьмите в привычку прове­рять перед пуском положение рычага пере­ключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.

2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкос­ти. Убедитесь в целостности электропро­водки.

5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от­сутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «про­дувки» цилиндров. Для этого нажмите на пе­даль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лиш­ний бензин, при этом свечи зажигания су­шатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

— не работает система пуска;

— не работает система зажигания;

— не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или под­сосе воздуха через соединения шлангов си­стемы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявля­ются в нарушениях работы стартера. Мож­но выделить следующие основные неис­правности стартера.

1. Стартер не включается. Причины — на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины — неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная бата­рея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь враща­ется, но ведущий диск остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, поврежде­ние зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводково­го кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют ква­лифицированного вмешательства в авто­сервисе или по прибытии в гараж . Пред­варительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в мо­торном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помо­щью вольтметра (например, в составе автотестера).

..и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

Не заводится ниссан тиида автомат что делать?

Nissan Tiida (2010 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

• под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
• двигатель не заводится;
• стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
• коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
• слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

• заряд аккумулятора меньше12 в;
• окисление контактов;
• отсутствие тока на втягивающем реле;
• поломки втягивающего реле;
• износ щеточного узла;
• износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

• сломана пробуксовая муфта;
• неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
• изношена буферная пружинка;
• сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Поставьте машину на ручник.
2. Переведите КПП в нейтраль.
3. Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
4. Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
5. Скиньте фишку со стартера.
6. Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

• люфт передней втулки стартера;
• раннее зажигание;
• износ щеточного узлового механизма;
• появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

• отслойка магнитов;
• нарушение целостности предохранителей контактной группы;
• обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
• поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

• аккумулятора;
• контактного и втягивающего реле;
• зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

• сломан бендикс;
• оборвалась обмотка стартера;
• произошло короткое замыкание;
• неисправно втягивающее реле;
• изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.