Настройка задержки звука в авто

Как настроить процессорные задержки по линейке.

Способ первый.
Берем инструкцию к процессору и делаем все вычисления, как описано в инструкции. Даже если мы действительно правильно посчитали и установили правильные задержки – звук как-то не очень радует.

Способ второй.
Для того чтобы понять, почему так получается — немного теории. Назовем это так «Ненаучная теория единого излучателя». Почему ненаучная? Да потому что формулы выводить облом, да и нет в этом необходимости. Основная задача дать наглядное объяснение «почему именно так».
Для получения пространственного звучания (стерео) нам нужны два динамика. Обратите внимание не две колонки, а именно два динамика (в простонародии «точечных излучателя»). Т.е. если это и выглядит как колонка, то всеравно играть это должно как один динамик. Значит для того чтобы звук в авто нам понравился, нам нужно заставить играть 3-х полосный фронт как два динамика один слева, другой справа. Настройку фильтров и уровней громкости полос мы не будем обсуждать, будем считать, что с этим у нас все в порядке. Рассмотрим только задержки – расстояния между слушателем и динамиками. Представим себе три полосы (три динамика одной стороны) как один большой динамик. Теперь посмотрим, что мы получим, когда настроим задержки по инструкции к процессору. Пунктиром нарисован один большой динамик – это то, как мы должны воспринимать три мелких динамика НЧ (синий), СЧ (зеленый), ВЧ (оранжевый).

Мы получили одну колонку, это не совсем похоже на один динамик. В общем как-то играет, но как один динамик оно не звучит.
Попробуем разместить наши динамики так, чтобы это было похоже на один динамик

Это больше похоже на один динамик. Этот рисунок заодно наглядно показывает, что переворот любого из динамиков (переворот электрической фазы) ухудшит целостность звучания. На рисунке так же показаны величины дополнительных задержек, которые нужно добавит к измерению по линейке. Эти величины получены измерительным путем, методом измерения импульсного отклика, цифры приведены для 6-ти дюймового мидбаса. Для 5-ти дюймового мидбаса задержка СЧ относительно мидбаса немного меньше +13см. Данные о задержках среднестатистические, поэтому точная доводка осуществляется на слух. Для купольного СЧ задержка относительно мида будет больше где-то на 1 см (+16см.). Для 4″ СЧ с большим Mms задержка относительно мида будет меньше на 1-2 см. В каждом конкретном случае при доводке, величины этих задержек могут варьироваться в диапазоне +-3см. для задержки СЧ/Мид, и +-1см. для задержки ВЧ/СЧ.

Измерения линейкой производятся следующим образом, за точку прослушивания, для простоты, берем точку на середине водительского подголовника. Линейку тянем до центра динамика (центр гриля, центр купола), и записываем результаты в сантиметрах.

Пару слов о вычислении задержек. Для перевода сантиметров в миллисекунды нам понадобится скорость распространения звука в воздухе, возьмем за основу 340 метров/секунду. Все измерения у нас в сантиметрах (а не в метрах) и в милисекундах(а не в секундах), поэтому переведем единицы измерения для скорости звука – получим 34 сантиметра/милисекунду (сокращенно 34 см/мс) . В теории мы поставили задачу – «каждая сторона играет как один динамик», следовательно и вычисления мы будем производить с каждой стороной отдельно, а потом будем разбираться с сабом.
Для примера возмем замеры из соседней ветки, имеем такие расстояния в сантиметрах:

LH 90 RH 129
LM 92 RM 131
LL 114 RL 150

Начнем с правого канала. Поскольку нас интересует только разница расстояний между динамиками, то берем бОльшее из расстояний и отнимаем от него расстояния до каждого динамика
RH 150-129=21
RM 150-131=19
RL 150-150=0
Расшифруем полученный результат. СЧ расположен ближе чем мидбас на 19 см. значит нам нужно задержать (отодвинуть дальше) СЧ на 19см. по линейке плюс ещё на 15 см. для того чтобы мид и СЧ звучали слитно. Аналогично, ВЧ нам нужно задержать (отодвинуть дальше) ВЧ на 21см. по линейке плюс ещё на 15 см. + 3 см. для того чтобы ВЧ, мид и СЧ звучали слитно. Переведем результат в милисекунды
RH 21+15+3=39см = 39/34=1,15мс
RM 19+15=34см= 34/34=1,00мс
RL 0 см = 0 мс.

Теперь займемся левым каналом, сделаем точно тоже, что и с правым
LH 114-90=24
LM 114-92=22
LL 114-114=0

LH 24+15+3=42см = 42/34=1,24мс
LM 22+15=37см= 37/34=1,09мс
LL 0 см = 0 мс.

Для того чтобы получить сцену («тётю в центре») нам нужно задержать всю левую сторону. Для большинства автомобилей (кроме таврий и матизов) эта задержка приблизительно 1,2 мс.
LH 1,24+1,2=2,44мс
LM 1,09+1,2=2,29мс
LL 0+1,2 = 1,20 мс.
Если нужно подвинуть центр сцены правее, то нужно уменьшить задержки. Если левее – то увеличить. Увеличивать или уменьшать нужно обязательно на одинаковое значение и для всех трех динамиков.

Вот мы и получили базовые настройки для 3-х полосного фронта, пока без саба.
LH 2,44 RH 1,15
LM 2,29 RM 1,00
LL 1,20 RL 0,00

Настройка звуковой сцены в автомобиле

Настройка звуковой сцены в автомобиле

Для удобства потребуется аудиоплеер Poweramp (для системы Android)

Информация взята с сайта drive2.ru. образ диска в формате FLAC в конце статьи. ( прим.)

Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.

Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.

Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ

Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.

Настройка звука музыки в машине: различаем полутона без камертона

Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.

Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.

Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.

С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!

Настройка звука в машине без саба

Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.

Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.

Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.

Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):

Включите автомагнитолу и запустите воспроизведение с флешки к примеру, причем, следует сделать музыку как можно громче;
Вы должны определить акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «хрипеть». Прекращайте выкручивать регулятор громкости, наоборот, поверните его немного назад. Готово, вы нашли нужную точку;

Далее – черед верхов и низов. С первыми проще – с ними сложно переборщить. Вторые постарайтесь выставить по максимуму, но до момента, когда динамики начнут «разрываться». Теперь немного отмотайте назад, совсем чуть-чуть. Готово.
Теперь найдите в меню аудиосистемы регулировку фронтальной и тыловой акустики. Они называются, соответственно, Fader и Balance. Центральная точка звуковой сцены в машине должна определяться по положению водителя. Если значения фадера и баланса стоят на нулях, звук будет «плавающим», как птица, которая метается по салону в поисках выхода. Напомним, идеальная настройка – это когда звук повсюду равномерный, ровный, без колебаний. Самая правильная настройка эквалайзера на чистый звук на магнитоле в машине подразумевает главенствующее положение фронтальной акустики, тыловая же – выполняет роль подзвучки. Выставляйте Fader на +15%, как минимум. Подрегулируйте, чтобы «тыл» не забивал «фронт».
Не забудьте отрегулировать также звук с левой и правой сторон. Имейте ввиду, сторона, к которой ближе сидит водитель, для него всегда звучит громче. Поэтому звук с противоположной нужно слегка увеличить, чтобы добиться равновесия. Данная настройка выполняется параметрами Balance, примерное значение для дальнего канала звука — +15%.

Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.

Настройка звука с сабом

Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.

По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.

Уберите мощность саба на минимум – режим Level;
Теперь садитесь на переднее сиденье машины, включайте магнитолу с тестовым треком. Добавьте громкость до «хрипов», и отмотайте на 2 пункта назад;
Теперь лезьте в багажник (чаще всего сабы устанавливают туда), и начните выкручивать регулятор мощности вверх, до искажений. Из этой точки вернитесь на пару позиций назад;
Готово, вы нашли баланс между штатником и усилителем. Далее, нужно отрегулировать фильтры верхних и нижних частот на усилителе – опции High Pass и Low Pass. Верха установите в пределах 80-100 Гц. Низы – 60-80 Гц;
Готово, далее возвращайтесь в салон машины и займитесь регулировкой направленности звучания и созданием правильной звуковой сцены. Об этом очень подробно написано в предыдущем разделе.

Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.

Настройка звука в машине через телефон

Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.

Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.

Вот перечень лучших приложений для настройки музыки в авто, согласно рейтинга Play Market:

Эквалайзер – усилитель басов и усилитель громкости (4,6 баллов);
Эквалайзер & Bass Booster (4,4 балла);
Громкий усилитель звука для динамиков (4,4 балла).

Общий принцип действий всех утилит един:

Скачиваете приложение на смартфон;
Подключаете последний к автомагнитоле в машине через Wi-Fi, Bluetooh или USB-шнур;
Включаете тестовый трек;
Запускаете утилиту по настройке звука;
Изучаете все доступные опции.

Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.

С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.

Наша статья подходит к завершению.

Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.

И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.

Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!

Как настроить сцену

Давайте условимся: мы работаем в леворульной машине с установленной двухполосной системой (про трешки пояснения будут в примечаниях), включенной поканально от процессорного ГУ или от внешнего процессора (методика работает для всей техники Alpine, у других фирм возможна «зеркальная» работа), настройку осуществляем на водителя.

Изначально разберемся с одним расхожим заблуждением. Многие считают, что центральный образ должен находиться за рулевым колесом — то есть прямо перед водителем. Это не верно. Центральный образ должен находиться строго по центру автомобиля и я объясню почему. Представьте себе запись, на которой звучит три инструмента. Один в центре, другой — слева, третий — справа. Схематично это можно изобразить так:

Теперь представим, что мы выставили центр напротив себя. Что получается? Есть такая маленькая оговорка: вывести звук за пределы стоек автомобиля крайне проблемно, в лучшем случае расширить границу за пределы автомобиля Вы сможете сантиметров на 5-10. Таким образом, выйдет, что от центрального до крайнего левого образа у вас выйдет расстояние примерно 30см, тогда как от центрального до крайнего правого образа расстояние будет чуть ли не впятеро больше. К чему приведет такая асимметрия? Посмотрим на картинку.

Видно, что левый образ «скучковался», а правый растянулся. При этом, учтите, что на картинке изображен крайне простой пример — что будет твориться при воспроизведении оркестра с большим количеством инструментов даже не будем представлять. Таким образом, мы определяемся с отправной точкой для центровки системы — для максимальной симметричности центральный образ мы будем настраивать на мнимой центральной продольной оси автомобиля. С этим разобрались? ОК, тогда поехали.

В первую очередь необходимо отстроить кроссовер. Все срезы (и крутизна каждого среза и частота каждого среза) должны быть выставлены до регулировки задержек. На этой части сегодня мы заостряться не будем — у нас речь о таймкорректе. Итак, начнем с сведЕния левого фронтального канала. Для этого отключаем в кроссовере (или, если это невозможно, то, при отключенном питании системы, вытаскиваем межблочные кабели) правый фронтальный канал и сабвуфер(ы).

В изначальной позиции в абсолютно всех каналах у нас установлена нулевая задержка. Никаких измерений рулетками и ввода расстояний до динамиков не требуется! Теперь, включив запись, желательно с хорошо сфокусированным вокалом (я при экспресс-настройках чаще всего использую Dido — Life For Rent и Johnny Cash — Solitary Man), добавляем задержку в канал левого твитера (задержку левого мидбаса не трогаем). Будет слышно, как образ собирается, звук от мидбаса «ползет вверх». Добавляем задержку до того момента, пока голос не сфокусируется идеально, при сохранении правильной тональной подачи — это очень важно (звук не должен быть слишком ярким или резким, «пустым», грубым и т. п.). При правильной фокусировке будет полное ощущение того, что поёт сам вокалист, привязки к динамикам (особенно к мидбасу) быть не должно.

Результат этой манипуляции можно проверить на розовом шуме (далее — РШ; взять можно, например, на диске АМТ, последний трек). Запоминаем какая задержка была введена на музыке, включаем РШ и пробуем от выставленного на музыке значения покрутить на 1-3 шага вверх и вниз. При идеально выставленной задержке РШ будет играть четко собранным облачком, при этом он должен быть полноценным — как раз это можно дополнительно проверить путем «кручения» от установленного ранее значения на 1-3 шага…

Если при этих проверочных манипуляциях РШ будет «пустеть», будет теряться бас, «облачко» будет разваливаться, значит задержка была правильной, к ней и возвращаемся. Если наоборот при изменении задержки на розовом шуме будут слышны улучшения, значит пробуем добиться на нем правильного результата и потом слушаем, как это будет звучать на музыке (все таки слушать то в результате вы будете её). Чем на большем количестве музыкального материала будет осуществляться проверка, тем лучше.

В случае, если уже на этой стадии вы испытываете проблемы и не можете добиться результата, причина может крыться в следующем:

неверно выставлены настройки кроссовера (необходима его перенастройка);
у вас не натренирован музыкальный слух, что в общем то не порок (обратитесь к более опытному настройщику);
неверно установлена акустика (пить виски, плакать, ломать и заново строить, предварительно проконсультировавшись у более опытных людей).

Но мы будем оптимистами и считаем, что поставленная задача на этом этапе выполнена.

Ремарка о трехполосном фронте:

В случае с трехой делаем все то же самое, только сначала отстраиваем задержку между СЧ и твитером (при отключенном мидбасе), добавляя задержку в канал твитера, а потом включаем мидбас и достраиваем всю сторону, добавляя одинаковое количество задержки и в СЧ и в твитер (то есть, например, у отстроенной связки СЧ+ВЧ вышли значения задержки СЧ=0мс, ВЧ=0,65мс, соответственно пошагово добавляем задержку — СЧ=0,05мс, ВЧ=0,70мс => СЧ=0,10мс, ВЧ=0,75мс и т. п., пока не получаем результата описанного выше) То есть метод идентичный, просто сначала мы задерживаем ВЧ относительно СЧ, а потом и СЧ и ВЧ — относительно мидбаса.

Итак, подготовив левую сторону фронта, переходим к правой. По сути дела, технология и цели аналогичны настройке левого канала, поэтому заново описывать смысла нет. Отключаем левый канал, включаем правый и в путь)

Главное — учтите, что правая сторона тоже настраивается на слух, поставить аналогичную левому каналу (без проверки на слух) задержку будет некорректно!

После того, как будут собраны по отдельности обе стороны, начинаем сводить между собой лево и право.

Сабвуферы по-прежнему должны быть выключены. Предварительно в кроссовере убираем уровень во всех динамиках левого канала на 2-3 dB, чтоб на слух разница в громкости между каналами отсутствовала. Задержки правого канала пока не трогаем, постепенно добавляем одинаковое количество задержек во все динамики левого канала.

То есть, какое количество задержки добавляем в левый твитер, такое же и в левый мидбас. Слушаем то же самое — запись с вокалом и РШ. В идеале РШ образуется в «облачко» шириной примерно 20см посередине торпеды, прямо под зеркалом заднего вида. Голос должен собираться там же, от него не должно летать никаких «хвостов», но если становится понятно, что задержкой этого уже никак не решить (то есть, найдено такое значение, при отхождении от которого хоть на один шаг вверх или вниз становится хуже), переходим к более точной настройке уровнями на кроссовере.

Позволю немного отвлечься: при сведении центрального образа задержками, всегда стоит обращать внимание на характер звучания. При некоторых значениях задержки может собраться отличный образ, но при этом тоналка будет жутковатой — это всегда компромисс: сцена или тоналка, их «сумма» является постоянной для каждой конкретной системы. Мой совет — не делайте больших жертв в пользу сцены. Тонально ровная машина, как правило, звучит значительно комфортнее, нежели машина с прецизионно выстроенной в ущерб тоналке сценой…

Так вот, возвращаемся к нашим баранам. если идеальная общая задержка найдена, но образ все равно не цельный — стоит проверить фазировку в каждой из полос.

Начнем с мидбаса — включаем оба (левый и правый), отключаем все остальное и ставим РШ.

Возможны три исхода:

розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком» из центра — оставляем его в покое, переходим к проверке ВЧ;
розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком», но смещен от центра — в таком случае, например, при смещении образа вправо (напомню, изначально у нас левый мидбас придавлен на 2-3 dB в минус), добавляем в левый канал уровень, пока «облачко» не переплывет в центр. Напротив, если смещение влево, то продолжаем гасить левый канал, пока облачко не сместится в центр, после чего опять же переходим к проверке ВЧ;
розовый шум играет как бы отовсюду, его локализацию определить невозможно. Это будет говорить о неправильно выбранной задержке левого канала относительно правого. Продолжаем добавлять (или наоборот убавляем) задержку во все динамики левого канала до достижения необходимого эффекта на мидбасе, затем переходим к проверке ВЧ.

Предположим, мы добиваемся успеха с мидбасом отдельно (в противном случае — крутим кроссовер, пьем виски, плачем — ну вы помните эти варианты) и переходим к проверке ВЧ.

Тут опять несколько возможных развитий сюжета с разной степенью драматичности:

розовый шум на ВЧ отдельно играет «облачком» в центре, при этом и мидбас играет отдельно нормально, но при совместной игре мидбасов с твитерами, образ разваливается — это значит, что придется возвращаться в самое начало и проверять собранность каналов по-отдельности, в том числе на уровне кроссовера. Либо это уже конструктивный косяк установки, выбрано неверное направление динамиков. В таком случае — пить виски, плакать;
аналогично мидбасу — если облачко собирается, но не совсем в центре, то проводим коррекцию уровнями на кроссовере, тут опять два исхода — при первом все встает на свои места и образ успешно собирается, при втором, когда образ не собирается — та же петрушка, что и ранее… либо неправильные задержки внутри каналов, либо что-то не то с настройками кроссовера, либо пить виски и плакать;
если облачко не собирается, его локализацию определить невозможно, при этом у мидбаса с этим проблем нет, то выводы те же, либо все заново, либо пить.

Но мы все же предположим, что все у нас получилось) Пусть с незначительными хвостами, но «облако» на розовом шуме собралось в центре, на музыке это тоже слышно — вокалиствокалистка в центре, по краям сцена не сваливается вниз (то есть нет привязки к мидбасу). Если так, то значит, что фронт у вас настроен.

Win? Не совсем) Остались сабвуферы. Или сабвуфер — у кого как.

Для настройки саба включаем все каналы и ставим любую запись с бас-бочкой и бас-гитарой или с электронными аналогами — кому что больше нравится (я часто пользуюсь записями Metallica — Ronnie и God That Failed, Jeff Beck — Space For The Papa и Oceanlab — Come Home), после чего начинаем вводить одинаковые задержки во все каналы фронта (в оба мидбаса и в оба твитера прибавляем одинаковые задержки).

В результате бочка должна перестать запаздывать, бас должен выползти вперед, при этом оставаясь с максимально возможным наполнением. Сразу стоит отметить, что в данном случае вводимая задержка будет наиболее существенной и может достигать более 10мс!

По сути, настройка на этом заканчивается. Стоит только еще раз обратить внимание на то, что при коррекции частот и крутизны среза на кроссовере, а также при работе эквалайзером, зачастую приходится корректировать и задержки, так как все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Удачных экспериментов! И я надеюсь, что виски и носовой платок вам не понадобятся.

Тема: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

У кого стоит голова с задержками или проц — попробуйте, расскажите впечатления! Все должно работать! Делал так в помещении, в машине нет возможности проверить.

Последний раз редактировалось rogozhin; 20.03.2014 в 00:40 .

с уважением Александр

* имел место взлом аккаунта, я ничего не продаю и не покупаю

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Оно работает и без всяких задержек и переворачивания фазы.

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

«Оно» это кто? DBA? Нет, не работает

Последний раз редактировалось rogozhin; 20.03.2014 в 15:36 .

с уважением Александр

* имел место взлом аккаунта, я ничего не продаю и не покупаю

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Это вполне наглядная картинка из старой публикации Loudspeakers and Rooms — Working Together в комнате для одного динамика. Если динамиков будет два и второй динамик расположить с противоположной стороны, то произойдет автоматическое подавление первой резонансной моды помещения.
Аналогично будет в авто и даже внутри колонки, например если НЧ динамики расположить симметрично относительно центра как в схеме W-MTM-W, то произойдет компенсация первой резонансной моды по длинной стороне колонки.

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Но DBA это чуть другое. Это скорее эквивалент открытой ляды.

с уважением Александр

* имел место взлом аккаунта, я ничего не продаю и не покупаю

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

В пассиве такое не сделаешь. А у любой многоканальной системы есть свои минусы это потребует увеличение к-ва каналов усиления, цапов и многократного увеличения стоимости. Чтобы поигратся конечно можно взять готовое шестиканальное процессорнге ГУ, но это все баловство. Наиболее качественный вариант мне видится так: это usb транспорт, затем проц. задержки цс отдельно для каждого канала на спец. чипе и многоканальный ЦАП например на sabre 9018. НЧ усиление соответственно на UcD, а СЧ и ВЧ можно оформить в классе А с пасивным кроссовером.

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Как бы никчему (для прослушки стерео записей).

Мультяшки — там да может иметь долю смысла (при большом экране «телевизора»), а вы гденить видели большой экран размещенный в районе лобового стекла? Смотреть на маленьком экране но с 5.1 эфффектами — на любителя.

Re: У кого есть задержки и задние динамики? Давайте поэкспериментируем!

Как бы никчему (для прослушки стерео записей).

Мультяшки — там да

Не, то вы что-то недопоняли наверно

———- Сообщение добавлено 17:00 ———- Предыдущее сообщение было 16:59 ———-

В пассиве точно не сделаешь, это да.

———- Сообщение добавлено 17:13 ———- Предыдущее сообщение было 17:00 ———-

Ну тут вопрос целесообразности! В помещениях от маленьких до огромных эта система работает очень здорово. Я пробовал и в жилом помещении так делать на 4 субах и в концертном зале на несколько тысяч человек с 30кВт. Если это так-же здорово работает и в машине, то естественно — имеют смысл и усилия и затраты. Кроме собственно улучшения качества звука это должно также позволить опустить раздел с субом и как вариант вообще обойтись без суба в каких-то ситуациях.

Я ставил 4 кабинета и сравнивал звук в фазе и с задержкой в противофазе.
— в фазе добавление второй пары сабвуферов вызывает акцент динамики и панча на верхнем басе, все динамики «слышны», зона оптимального звука небольшая
— в противофазе и с задержкой фронт сразу проваливается герц на 10 вниз, начинает звучать в два раза чище за счет ухода отражений и гораздо равномернее покрывает всю зону озвучивания. При этом задних динамиков не слышно если все правильно сделано. Полное впечатление что играет только фронт. Когда сделал так на одном небольшом частном мероприятии люди подходили, смотрели на фронт и честно спрашивали у меня что это за звук такой что так играет всего 2 суба. При этом задние субы стояли открыто, но никто на них даже внимания не обращал т.к. реально полное впечатление что они просто не работают. Хотя по факту они делаются всего на пару дБ тише чтобы скомпенсировать потери на расстояние.

———- Сообщение добавлено 17:16 ———- Предыдущее сообщение было 17:13 ———-

Я думаю в машине должно быть тоже самое, если поставить одинаковые мидбасы в передние и задние двери или полку.

с уважением Александр

* имел место взлом аккаунта, я ничего не продаю и не покупаю